Una historia de Barolo

Se puede escribir del Barolo de una infinidad de maneras. Podemos fácilmente comenzar con un superficial retrato de su tierra, las Langas, una serie de colinas largas y estrechas, delimitadas al sur por los Alpes Marítimos Ligures, al este por el rio Bormida di Spigno, al norte por las colina astigianas y el rio Tanaro, rio que le rodea también por el occidente.

Se trata de un sistema de relieves subdivididos en tres cadenas principales que se orientan, prevalentemente al Nord-sur, siempre con ramificaciones, señaladas por torrentes, en un complejo originado en la Era Terciaria por emersión del agua marina que, en esa época, recubría buena parte del actual Piemonte.

Si el origen de este territorio es cierto, no se puede decir otra cosa del origen del nombre: el territorio Langhe podría, quizás, derivar del latín lenguas, o sea, lenguas de tierra, con claro reherimiento a sus formaciones, tal vez del céltico “landu” o “londe”, “terrenos sin cultivar o desiertos”, como le definía el emperador Ottone I hacia el 967; o del alemán “lânge”, que significa longitudinal, podría, en fin, tratarse de un regalo al “Langates o Langenses”, tribus ligures que, parece ser, pobló por primera vez la zona y de la cual se sabe poco.

Así, quizás, nuestra historia resultaría ordinaria o, aun peor, irremediablemente árida. En la descripción geológica y etimológica, en vez, escapa al encanto que emana de estas colinas cuando, en invierno, se recubre de cándida nieve, como si fuese un velo de polvo que redondea los contornos y consiente a nuestra mirada “andar por las Langas”, deslizando tiernos y suaves los contrastes; o cuando, en primavera, los arboles que se diseñan en los bosques se muestran en sus distintas individualidades, a los que la primera floración dan nuevos resaltes, en verano, tras los desordenados ramajes que se intrincan por las colinas, participan testimoniales de la impetuosa vitalidad de la naturaleza; en otoño, después, los espectaculares crepúsculos de las colinas parecen querer hacer ascender el ánimo de quien lo observa, solo para infundir, al final, una reconfortante melancolía.

Notoriamente se define como "el rey de los vinos, el vino de los reyes", el Barolo es hoy una de las mejores expresiones de la enología italiana, un sólido y complejo vino, majestuosa expresión de la uva Nebbiolo.

¿Quién podría imaginar el pasado del majestuoso Barolo que estuvo alejado del esplendor de nuestro tiempo y que, hasta 1800 fue incluso un vino dulce? Probablemente, pocos, por no decir muy pocos.

Sin embargo, la historia de este gran vino - majestuosa expresión de la noble uva Nebbiolo - es más bien reciente, un monumento a la enología en todo el mundo, nacido y crecido gracias a la aplicación de métodos de derecho.

Hoy en día, el Barolo en la enológica de todo el mundo es sinónimo de excelencia, un vino que ocupa - en función de los méritos - los más altos rangos de prestigio del mundo, un vino fuerte y complejo, capaz de sorprender los paladares de los catadores más exigentes.

Entre los muchos factores que son responsables de la magia llamado Barolo, un lugar especial está ocupada por la uva con la que se produce: Nebbiolo. Esta uva es rica en polifenoles, capaz de garantizar un cuerpo al vino, así como una generosa acidez, lo que permite al Barolo ser un vino único entre los más grandes, y que en conjunto permiten la longevidad durante decenios de años.
Pero el Barolo no es sólo Nebbiolo. A pesar de que esta variedad de uva es en gran parte responsable de la calidad de este gran vino, el Barolo es también - y especialmente - el resultado del medio ambiente absolutamente único, el clima y las condiciones productivas.

Barolo es uno de los muchos hijos de las Langas, la famosa zona en la parte sur de Piamonte - en las cercanías de Alba, en la provincia de Cuneo - cuyas tierras dieron origen a grandes vinos y una comida excelente. Tiene exquisiteces, como la trufa blanca, por ejemplo.

Barolo es uno de los vinos de más larga vida: gracias a la calidad de la uva Nebbiolo - acidez y taninos - junto con el elevado volumen de alcohol, el vino es capaz de envejecer y evolucionar en botella durante decenios de años, mientras que mejora sus cualidades organolépticas y la complejidad de sus sabores. Para los amantes del vino -, así como para los productores - Barolo es objeto de acalorados debates: algunos lo aman y otros no lo aprecian, algunos quieren producir por métodos tradicionales, algunos quieren interpretar que, siguiendo la más moderna visión del vino, puede crearse otro tipo de Barolo.
Barolo siempre ha sido un famoso vino, también cuando era prácticamente desconocido y muy lejos de la imagen de un gran vino como es hoy en día.

El primer documento histórico relacionado con el Barolo no se refiere al vino, sino a la uva con la que se produce: Nebbiolo.

El primer documento acerca de esta variedad de uva se remonta a 1268, en un documento del Castillo de Rivoli, en el que se menciona Nebbiolo. El primer documento acerca de los vinos producidos con este tipo de uva se remonta a la época medieval.

La historia del Barolo - que toma su nombre de la homónima ciudad de Langhe - que es el vino seco tal y como la conocemos hoy, comienza en los primeros años de 1800. Antes de esos tiempos, el vino Barolo se caracteriza por un sabor dulce causado por la presencia de azúcares residuales, que - por el efecto de bajas temperaturas en los lugares típicos - no podía obtener completamente la fermentación. Temperature was not the only responsible for this problem. La temperatura no es el único responsable de este problema.

Nebbiolo es una variedad de maduración tardía - generalmente a finales de octubre - cuando la temperatura en Langhe comienza a disminuir, por lo tanto inhibe el trabajo de las levaduras.
En aquellos tiempos, el vino Barolo estaba muy lejos de la grandeza que se le reconoce hoy, en las mesas de los nobles y los más ricos de las clases se servían, principalmente, vinos franceses.

El Barolo producido en aquellos tiempos, se consumía localmente, pero nadie reconoce la nobleza que le dará la celebridad un siglo más tarde.

El desarrollo de la elaboración del vino Barolo es el resultado del compromiso de Vittorina Giulia Colbert de Maulévrier - nació en 26 de junio 1786 en el Castillo de Maulévrier, en Vandée, Francia - que en 1806 se casó con el marqués Carlo Tancredi Falletti de Barolo, en París.

Por lo tanto, se convirtió en la señora de Falletti, famosa marquesa de Barolo.

En aquellos tiempos, el encanto de los vinos franceses - y en particular los de Burdeos y de Borgoña - era tan prestigiosa que, en muchos ámbitos que trataba de imitar este modelo, a fin de mejorar la calidad de los vinos de la región, una tendencia que continúa aún hoy en dia.

En 1843, el conde Camillo Benso de Cavour - en ese momento alcalde de Grinzane - llama a sus fincas al enólogo francés Louis Oudart, asignando a él, el oficio de hacer vinos en las bodegas Grinzane. Gracias a la amistad con el conde Cavour, la marquesa Falletti de Barolo pidió consejo al enólogo francés sobre cómo mejorar los vinos en su bodega, con la esperanza de que se hicieran similares a aquellos vinos franceses.

Louis Oudart les dijo que el elaborar el Barolo a baja temperatura era la causa de la dulzura en el Barolo. A continuación, les sugirió el uso de levaduras: el gran Barolo estaba a punto de nacer.

Como consecuencia de ello, la marquesa de Barolo Falletti decidió cambiar completamente los sistemas de producción de sus vinos, la adopción de las propuestas por Oudart, la introducción de tecnologías enológicas francesas que transformaron para siempre el Barolo, de un vino dulce a un gran vino seco, "el rey de los vinos, el vino de los reyes”. con lo cual, la historia se cambio y esta vez para siempre.

Fue un éxito sorprendente y asi Cavour decidió convertir los sótanos de su castillo en un lugar para la producción de este "vino nuevo". En tan sólo un poco de tiempo, los vinos de Cavour se hicieron famosos, como para competir con los mejores producidos en Francia y, en gran medida, contribuyo en la mejora y la difusión del Barolo.

El "nuevo" Barolo, llena de entusiasmo incluso a Carlo Alberto - muy curioso con el éxito de la marquesa de Barolo Falletti sobre el vino - le pidió probar sus vinos.

La marquesa envió 325 Carrá de Barolo - un plano y largo barril típico en las zonas con un volumen de 500 litros - para el palacio real.

Carlo Alberto se entusiasmó tanto que decidió comprar Verduno Castillo, Pollenzo Estates y Santa Vittoria d'Alba, con el objetivo de la plantación de viñedos de nebbiolo y el inicio de la producción de Barolo. Incluso el rey Vittorio Emanuele II mostró interés y entusiasmo por el Barolo, y convirtió sus fincas, cerca de su pabellón de caza en Serralunga d'Alba, para la producción del famoso vino con uvas nebbiolo cultivadas en sus viñedos.

La primera difusión de Barolo se acredita a Emilio Suscríbase Pietro, que en 1895 comenzó su actividad en las bodegas de su padre, en el pueblo de Barolo. También adquirió los viñedos y las bodegas de la marquesa de Barolo Falletti, con la idea de continuar su trabajo con este famoso vino.

Una persona notable en el desarrollo y la mejora cualitativa del Barolo fue Renato Ratti. Además de la introducción de conceptos revolucionarios y de las nuevas tecnologías en la producción de Barolo, hizo meticulosas investigaciones en el territorio, en los viñedos y en los cruces, un estudio que le permitirá - en la década de 1980 - crear un mapa de las zonas históricas de Barolo y el Barbaresco.

La producción de Barolo se ha desarrollado en los últimos tiempos, gracias al compromiso de muchos productores, a menudo con diferentes - si no contrarias - maneras de interpretar los grandes vinos de las Langas. La mayoría de ellos, de hecho, dan el apoyo a la producción mediante los métodos tradicionales de envejecimiento en tonel grande, en lugar otros producidos con los más modernos métodos enológicos utilizando la barrica. Un debate que ve entre tradicionalistas y modernistas en dos lados opuestos, dos formas diferentes de interpretar el Barolo, que también tiene partidarios y detractores entre los consumidores.

La clasificación de Barolo:
El Barolo esta clasificado de acuerdo con el sistema de calidad italiano DOCG (Denominazione de Origene Controlata e Garantizata, Denominación de Origen Controlada y Garantizada), reconocido en 1980. La zona de producción de Barolo fue delimitada por primera vez en 1908, como consecuencia del éxito obtenido en Europa y, por tanto, era necesaria para proteger tanto a la superficie como al vino. En 1934 se fundó el "Consorzio di tutela del Barolo e del Barbaresco" (Consorcio para la salvaguardia del Barolo y el Barbaresco) y en 1966 fue reconocido como el Barolo DOC (Denominazione de Origene Controlata, Denominación de Origen Controlada).

Según la producción disciplinaria, Barolo debe ser producido exclusivamente con Nebbiolo, Michet, Lampia o variedades de rose, en todo el territorio de los municipios de Barolo, Castiglione Falletto y Serralunga d'Alba y en parte de los territorios de los municipios de Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monforte d'Alba, Novello, Roddi y Verduno. El máximo permitido de producción por hectárea es de 80 quintales, igual a 52 hectolitros de vino. El Barolo debe tener por lo menos 3 años, de los cuales al menos 2 en tonel o barrica de roble o castaño, a partir del 1° de enero siguiente a la cosecha de uvas. El mínimo de alcohol en volumen, para Barolo es el 13%, una característica útil para el equilibrio de este vino, que como Nebbiolo es rico en polifenoles y hace que los vinos con una acidez apreciable.

Por esta razón, es muy frecuente encontrar un Barolo con un alcohol en volumen superior a 14%.

El Barolo, con al menos 5 años en bodega, se pueden clasificar como Riserva (reserva).

A pesar de los más característicos son las zonas de producción de Barolo, La Morra, Falletto Castiglione, Serralunga d'Alba y de Monforte d'Alba, la disciplina no permite que la mención del comune o de la sub zona de origen vaya en la etiqueta, sin embargo, es frecuente encontrar el cru (pago) de origen.

Entre los más famosos crus se encuentran: Cannubi, Sarmazza y Brunate, en el municipio de Barolo, Rocche, Cerequio y Brunate (compartido con el municipio de Barolo) en los territorios de La Morra; Rocche, Villero y Monprivato en Castiglione Falletto; Lazzarito y Vigna Rionda en Serralunga d'Alba; Bussia, Ginestra y Santo Stefano di Perno en Monforte d'Alba.

El Barolo siempre ha sido distinguido por su cuerpo, de los cuales son responsables los taninos de la uva Nnebbiolo. Esta característica fuerza a los productores a un escrupuloso proceso de vinificación, ya que un exceso de extracción de polifenoles, así como un excesivo envejecimiento en barrica, puede hacer que los vinos sean demsiado tánicos, con un sabor amargo.

El uso de toneles y la duración del envejecimiento dieron origen a las dos escuelas de pensamiento, que se oponen a cada uno de otros desde hace muchos años: tradicionalistas con el apoyo a largo plazo de la maceración y el envejecimiento en tonel grande, generalmente de Slavonia; modernistas que apoyan una maceración más corta y un envejecimiento en barricas francesas.

Tradicionalistas y modernistas aparte, el Barolo es un vino único en su estilo, con un cuerpo completo, tánico y alcohólico, sin embargo siempre sorprende por su sabor complejo, resultado de la paciente labor del tiempo. En el acalorado debate entre modernistas y tradicionalistas, el Barolo es siempre y en cualquier caso, el ganador, ya que en ambos casos hay vinos capaces de confirmar las ideas y las excelencias de ambas partes.

El rey de reyes, es el Barolo, ese vino glorioso que precisa de la vejez para entregar toda su plenitud. Un vino que, como los grandes sabios de la antigüedad, necesita reposar largas décadas en silencio para dar lo mejor de sí mismo.

Cuando alguien me dice que el Barolo es un vino caro, primero me rio y después, contesto: “Un vino que tiene una de las vides más frágiles y difíciles, que tiene un rendimiento tan bajo, que hay que mimar como a una mujer, que debe envejecer durante 3 o 4 años para dar sus frutos, y después, todavía necesita del beneplácito del hombre para ver si ese vino es bueno, muy bueno o sublime, un vino que puede envejecer perfectamente una media de 40 años, piensas que es un vino caro?”.

El gran Barolo solo tiene un problema, que hay que entenderlo, saborearlo con calma y que, al final, se termina. La botella de un gran Barolo, debería ser eterna.

Beber bien, sin prisa y con moderación si tenéis que conducir. Pero si os encontráis ante una botella de un Barolo grandioso, de una añada mítica, beber todo lo que podáis y……………… dejar de conducir. Hasta pronto.