viernes, 26 de diciembre de 2008

Amarone Classico della Valpolicella Doc, un vino para enamorar

Si Romeo y Julieta hubieran sido mayores de edad, hubieran celebrado su última velada con este vino de nombre poético, que casualmente procede de la misma región de Italia. Su nombre completo es Amarone della Valpolicella, y se logra por medio de la técnica de apasitado, o sea, de vino pasificado.
Antiguamente se dejaban las uvas en la viña hasta que se cargaran de botritis, pero últimamente se prescinde de la noble podredumbre para producir un vino más ligero, acorde al gusto de los tiempos. No es tan dulce como se podría creer y tiene gran, gran cuerpo. Es casi un sirope, denso y perfecto como vino para una mesa de quesos, jamás como aperitivo. Piense en él como en un vino de Oporto, pero menos dulce y, sí, con más densidad. El appassimento data de la época romana.
En la actualidad, la uva es cosechada relativamente tarde (alrededor de octubre 15-20) cuando ya están levemente pasadas de maduración, se colocan en cuartos secos, bien ventilados y se secan en los estantes durante cerca de 120 días, hasta finales de febrero.
Bajo este sistema, las uvas pierden entre el 35% y el 50% de su peso concentrando los aromas, taninos y azúcares de la uva. Su graduación subirá hasta los 15/16º Vol. En el posterior proceso de fermentación, se producen variaciones para añadir fineza y carácter frutal, sin perder sus características esenciales

Para el Amarone la fase de la apasitado de las uvas es la más importante para que el vino sea bueno. Esto se hace en bodegas frescas y no muy húmedas, con temperatura y humedad controlada por abanicos, a su vez, controlados por computadoras. La temperatura se mantiene así a 10-15º y la humedad a 40-45%. El aire se cambia 10 veces cada hora.

La fermentación se hará en febrero y durará unos 30 días. El vino se quedará después en grandes toneles de roble para completar su vinificación. El vino sale a la venta a los 3 años (Como mínimo). Su color es rojo granate, su sabor armónico su perfume es caliente y pleno, con recuerdos de regaliz. El Amarone madura durante dos años en toneles y “barriques” para ser puesto después en botella, y así madurar un año más.

Es curioso, pero los cambios climáticos han resultado algo benéficos, ya que la humedad se ha reducido, permitiendo que el secado de las uvas se realice con menores riesgos de putrefacción por el agua. La esencia, desde luego, es la misma. Se trabaja en el carácter distintivo del producto para que no se pierda desde su origen.

El Amarone elaborado por las bodegas proviene del corazón de la zona más tradicional de la Valpolicella. El clima continental esta suavizado por la cercanía del lago di Garda, el cual asegura un particular entorno favorable para el cultivo tanto de olivos como de viñas.
Precisa que las variedades de uva usadas en Valpolicella para el Amarone son; Corvina, que imparte los aromas deseados y la riqueza necesaria en ese tipo de vino. Rondinella, que brinda color y aromas y la Molinara, que proporciona redondez, estructura, sabores de especias y alto nivel de alcohol. Otros utilizan otras uvas tintas secundarias como Oseleta, Barbera, Cabernet, Refosco o Raboso Veronese.

Su color tiene tonos ligeramente teja, por la evolución, limpio, con brillantez, ligero. Su nariz es compleja con ciertos tonos resinosos. Da balsámicos, destacando eucaliptos y mentas asi como pan de higos, vainilla con fondos de cacao y fruta roja muy fina. Tiene densidad media con excelente complejidad y acidez integrada. En boca es de densidad media, complejo, largo y fino en retro nasal. Cierta dulzura muy elegante con retrogusto amargo.
Ficha técnica;
Composición; Corvina Veronese: 70%. Rondinella: 25% y Molinara: 5%. (Otra variedad local no aromatica)
Zona de Producción: Viñedos de colina en la zona típica de la DOC de Valpolicella (Verona).
Vinificación: Cosecha manual a finales de Octubre. Las uvas se dejan pasificar y se procede a la vinificación completa del vino hasta convertirlo en un vino casi dulce, con notas de fruta muy madura, apasitada de gran complejidad.
Fermentacion; a temperatura controlada en tinas de acero inoxidable. La fermentación maloláctica completa. .
Envejecimiento; durante tres, cuatro años en toneles de 3500 L de roble de Eslavonia.
Características organolépticas: Vista: Rojo rubí intenso, reflejos naranja y cierta transparencia. Nariz: Cálido, profundo, frutas maduras, refinado, mora, ciruela, tabaco y vainilla. Boca: Complejo, recuerdos en nariz, suave, de cuerpo pleno, característica de la uva.
Acidez: 6,5%
Consejos de servicio: Servir a 18°C descorchando de una a dos horas antes.
Maridaje; Acompaña asados de carnes rojas y caza, quesos de sabores fuertes, sin ser picantes. Un vino para disfrutar también en la sobremesa como vino de meditación.
Grado alcohólico: 14-16 % Vol

domingo, 7 de diciembre de 2008

Vinos nuevos de Negrini (9)


Continuando con los vinos nuevos de Negrini, hoy os vamos a presentar un vino muy curioso. Para aquellos que os gusta el Amarone pero, en tiempos de crisis, el bolsillo no da para mas, podeis disfrutar de un Ripasso Valpolicella Superiore DOC. Un vino de la hacienda Allegrini. Una garantía.

La hacienda agrícola Allegrini tiene sede en Fumane di Valpolicella. Aquí, en Corte Giara, la familia Allegrini ha desarrollado, desde finales del siglo XVI, la actividad agrícola. Giovanni Allegrini, pilar de la nueva generación, es considerado, por su competencia y humanidad, un protagonista absoluto de la historia enológica de esta tierra; Walter, su primogénito, gracias a las enseñanzas del padre ha sabido valorizar el patrimonio vinícola de forma original e innovativas. La hacienda es hoy conducida por Marilisa y Franco con tal empeño y pasión para merecer el consenso unánime de los consumidores y de la crítica internacional.
El Amarone ayuda también a producir otro vino, éste emergente, del nordeste italiano: el Ripasso. Para la producción de este tipo de “Valpolicella”, existe una técnica, conocida como 'ripasso', consiste en pasar el vino por las lías y hollejos (preferiblemente sin prensar) del Amarone. Esto añade cuerpo, estructura y potencia al vino. Sin embargo, como no hay hollejos suficientes de Amarone para todo el Valpolicella que se produce, algunos productores optan por dejar secar parte de las uvas como si para un Amarone se tratara, y utilizarlas en el Valpolicella.
Este vino es de color rojo rubí intenso. Se hace con el 60% Corvina Veronese, el 35% Rondinella, y el 5% Molinara. En el Ripasso, se utiliza la técnica tradicional, típica de la zona de Valpolicella. El vino Valpolicella, producido en octubre, se somete a una segunda fermentación con las lías del Amarone en febrero. Este proceso aumenta el color, cuerpo, taninos y aromas, con lo que resulta más denso y concentrado.
Notas de cata
Corte Giara Ripasso ofrece un generoso y elegante aroma, con notas de fruta madura y cereza negra mezclado con vainilla, canela, tabaco y las cáscaras de nuez. En el paladar, es seco, robusto, pleno y persistente, con taninos que se mastican. Es ideal para el asado y carnes a la brasa, con polenta, a la parrilla, con codorniz, rodajas de carne de vacuno con setas, cordero y quesos de media curación.
Las uvas que lo componen;

LA CORVINA
Esta variedad parece exprimirse en medio de las colinas venetas donde dan origen a las dos doc más afamadas; el Bardolino y el Valpolicella. Cada año, en esta zona, son cada día más los productores que vinifican la Corvina en pureza.
En general, la Corvina es la componente primaria en los coupage con otros viñedos de los más famosos vinos de la zona. Sus uniones favoritas son con la Rondinella y la Molinara (Hoy sustituida en muchos casos por la Oseleta), con la opción de añadir pequeños porcentuales de otras uvas como la Barbera, Sangiovese y Cabernet. La Corvina también regala fascinantes y sabrosos rosados, tintos de cuerpo medio, deliciosos vinos de postre y sobretodo el rico y potente Amarone.
Sinónimos; Corba, Corbina, Corgnola, Corvina Comune, Doppia, Nera, Reale y Rizza.

IL CORVINONE
Por decenios este viñedo ha sido considerado un biotipo de la Corvina, pero en el 1993 un test de DNA ha demostrado que se trata de una variedad autónoma. Cuando el Corvinone es cultivado en los valles bajos o en llanura produce grandes recogidas y sus racimos largos absorben y retienen el agua. Este no es una buena característica de un buen viñedo de vino; todavía, si el Corvinone es plantado en viñas de colina y es severamente controlada, se puede producir vino decididamente afrutado y delicado. Esta variedad tiene la piel espesa, un requisito esencial en las uvas dedicadas al apasitado.
Sinonimos; Cruinon, Corvinon
Vinos DOC elaborados con esta uva; Bardolino, Garda Orientale Corvina, Valpolicella. Amarone y Recioto della Valpolicella.

RONDINELLA
La Rondinella, como vino de mono varietal, es de color rubí poco pronunciado. Tiene un cuerpo ligero y un vago bouquet floral. Algunos saben a cassis no muy maduro, mientras otros tienen notas de cereza. Con gran probabilidad este vino llegó a Veneto en el final del siglo XIX. Su nombre puede ser originario de que su color oscuro de sus granos te trae a la mente las plumas de golondrina (Rondina, en italiano). En la vecina región de Lombardia, la Rondinella entra hasta en el 40% de la composición de la doc Garda Colli Mantovani, tinto y rosado.
La Rondinella es el viñedo mas rustico, generoso, que se adapta también a los terrenos arcillosos y menos expuestos, su racimo de media dimensión, cilíndrico, se adapta perfectamente también al apasitamiento, en particular los viñedos de colinas, más delgados, y de su fruto se obtienen vinos de color rojo rubí intenso, con aroma gentil, afrutado, con sabor tánico pero de buena estructura.
Vinos DOC en Lombardia; Garda Colli Mantovani
Vinos DOC en Veneto; Valpolicella, Amarone y Recioto della Valpolicella.
MOLINARA

Es una uva que no aporta nada al vino. Se exigia un 5% de porcentual dado que había que buscarla una salida. En estos momentos está siendo sustituida por otras uvas locales no aromáticas en un 5% máximo. (Oseleta, Barbera, Cabernet, etc). Se llama así por el color blanquecino de su piel.
Es un vino, en todo caso, para aquel que le gusta el Amarone y quiera probar algo similar. Nunca un sustitutivo, ni tiene la profundidad, ni los matices cambiantes del Amarone. De todas formas, disfrutarlo con una buena comida y buena compañía. Hasta pronto.

domingo, 23 de noviembre de 2008

Vinos nuevos de Negrini (8)


Hoy vamos a continuar (La vida sigue, a pesar de todo), con un vino del Veneto. De una zona casi desconocida, casi olvidada, nos llega un vino típico y originario del Friuli pero muy extendido por la zona que linda con esta otra región; Lison Pramaggiore. Un gran vino para un gran nombre: Refosco da Pedunculo Rosso Lison-Pramaggiore Doc de la cantina Santa Margherita.
Santa Margherita es una cantina que opera sobre tres de las áreas vinícolas más importantes y avocadas al vino de Italia: el Veneto Oriental, los valles del Adige y las colinas de Valdobbiadane-Conegliano. Toda esta realidad hace única la producción de vinos de calidad.
Partimos del Veneto Oriental. Este territorio en los confines del Friuli ha sido siempre grano y viña. Primero los Romanos que producían el vino y lo embarcaban en naves y galeras. El clima se resiente de la proximidad del Adriático, hacen que no haya grandes excursiones térmicas estacionales, los terrenos son arcillosos, de medio impasto, ricos en sales y bien fertilizados. Los vinos que nacen aquí- fruto también de un severo trabajo en viña y de la búsqueda de la maduración optima sobre la planta- son potentes, tiernos pero con carácter y una estructura que los hacen “únicos” en el territorio. Una interpretación moderna de los autóctonos de tradición como el Refosco y una “internalización” como las Merlot y Malbech.
Los valles del Adige conocen una agricultura de gran calidad. De un punto de vista morfológico, sobre el cierre de Ceraino, en los confines de la colina Veronese, presenta terrenos ricos en minerales e históricamente bien alimentados. Un poco mas al norte, en provincia de Bolzano, el territorio se presenta mas estrecho. Aquí la agricultura se hace “heroica” y gracias a la composición del suelo y de las fuertes excursiones térmicas día-noche, los vinos son frescos y de gran riqueza de perfumes.
Conegliano-Valdobbiadane, las dulces colinas donde nace el vino italiano hoy mas difundido en el mundo, el Prosecco. Un suelo rico de componentes, un clima con buena excursión térmica, un área pre alpina todavía hoy no contaminada, un territorio único. El vino que se encuentra aquí esta caracterizado por un gran impacto olfativo donde predominan notas de flores, minerales y un toque de acidez que exalta su frescura.
Refosco es el nombre de una familia de vides que se encuentran, sobre todo, en Friuli Venezia Giulia y en el Veneto y en menor medida en Sardegna y Puglia. La vid tiene su origen en Friuli y fue su variedad más importante hasta que, a finales del XIX, el Merlot y el Cabernet entraron en sus campos. La sub variedad más utilizada para producir vino es el Refosco da Pedunculo Rosso, considerada así por el color de su pedúnculo.
Otro miembro importante de la familia del Refosco se llama Terrano. El Refosco Nostrano es igualmente cultivado en Friuli, particularmente en el área alrededor del pueblo de Faedis y es usado, principalmente, para vinos locales.
Casi toda la zona friulana tiene un vino varietal a base de Refosco dal Pedunculo Rosso. El Veneto produce también un vino en la zona de Lison Pramaggiore que se encuentra entre los rios Livenza y Tagliamento.
La DOC del Veneto se llama: Refosco da Pedunculo Rosso di Lison-Pramaggiore
Uva; Refosco da Pedunculo Rosso
Zona; Veneto
Grado alcohólico; 15,20%
Altitud; 0 m.s.n.m.
Tipologia del terreno; Origen fluvial-lagunar, arcilloso.
Sistema de desarrollo; Sylvoz
Densidad de implante; 1.00-3.000 plantas/Ha
Epoca de vendimia;segunda mitad de septiembre.
Fermentación; En acero inox. durante 8/12 dias con la piel. Con fermentación malolactica.
Maduración; Acero inox. a 15º-16ºC
Capacidad de envejecimiento; 4/5 años.
Características; Color rojo rubi con leves reflejos violáceos, presenta un perfume intenso y amplio, con las clásicas notas florales de violeta, amapola y fruta roja, que encontramos en la fase gustativa bien fundida con el cuerpo, la ternura de los taninos, la frescura de la acidez y el típico final delicadamente amargo.
Maridaje; Es bueno para primeros platos con salsas sabrosas y legumbres. Optimo con carne de ternera, cabrito y cordero.
Espero que, si teneis la oportunidad de probarlo, os guste y lo disfruteis. Ciao a todos.

I migliori vini del mondo


Los nombres llegan en cuentagotas, pero la primicia es de dominio público. “Wine Spectator”, la revista americana considerada universalmente la “Biblia” del vino, ha publicado, como anticipo, la crema de su esperada clasificación anual sobre cien de las mejores añadas en comercio en el 2008.

El “top ten” esta ya oficialmente elegido y el único italiano puesto en lo alto del Olimpo de los vinos lleva la firma de un histórico; Pio Cesare.
“Barolo 2004”, recita el libro de oro de Wine Spectator, un vino clásico con toda la fascinación de la tradición, que se ha posocionado al sexto puesto del mundo con una puntuación de 94 sobre 100, a solo dos puntos del primero en absoluto: el chileno Clos Apalta Colchagua Valley 2005 de la hacienda Casa Lapostelle, nominado “Wine of the year” para el 2008. El vino ganador, puesto en el mercado por primera vez en el 97, es un blend a base de Carmènere, Cabernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot, producido en una de las zonas más avocadas de Chile y comercializado con cerca de 72000 botellas. Detrás han quedado franceses y un portugués (Château Rauzan-Ségla, Margaux 2005; Quinta do Castro, Douro Reserva Old Wines Reserva Old Wines 2005; Château Guiraud, Sauternes 2005; Domaine du Vieux Télégraphe, Châteeauneuf-du-Pape La Crau 2005) para llegar al “Pio Cesare Barolo 2004”, que se deja a la espalda nombres prestigiosos como Château Pontet-Canet, Pauillac 2005; Château de Beaucastel, Châteauneuf-du-Pape 2005; Mollydooker, Shiraz McLaren Vale Carnival of Love 2007; Seghesio, Zinfandel Sonoma County 2007.

En Alba, en la histórica sede de la “Pio Cesare”, la noticia ha sido acogida con un aplomo piamontés: “Es la segunda vez que estamos entre los diez primeros, la otra ha sido en 2001, pero esta vuelta es una altísima confirmación del gusto por nuestro vino-dice Cesare Benedetto, 34 años, quinta generación de la familia-. Es importante que haya sido elegido el Barolo “classico”, aquel que mejor nos representa desde hace 127 años. Un vino que produce 90.000 botellas, una cantidad que no garantiza la buena repercusión sobre el mercado”. “Se puede estar de acuerdo o no, pero la clasificación en este nivel cuentan –explica Alessandro Regoli, experto del sector y director del sitio especializado “Winenews”- la “Top 100” de Wine Spectator ha debutado en el 1988 y en estos veinte años se ha convertido en una “hit parade” de verdad en grado de orientar el mercado global del vino.


Los expertos de la revista americana, en ellos James Suckling que se ocupa de la cata de los vinos italianos y europeos, han degustado para la clasificación 2008, 19.500 vinos provenientes de todo el mundo. La selección se hace según cuatro criterios: la calidad, representada por una puntuación asignada con un mínimo de 93 puntos, el precio, la disponibilidad en comercio de la producción, más un “factor x” que el periodista de Wine Spectator define como “excitación, emoción”.


El vino apreciado como el oro, bien refugiado en caso de crisis de los mercados financieros y en caso de asegurar resultados superiores incluso del ladrillo, víctima de la pelota inmobiliaria. Para certificarlo nadie mejor que “Ricerche & Studi” de Mediobanca en la presentación llegada del vino Masseto della Tenuta Ornellaia a la Place de Bordeaux, la Bolsa del vino francés. Como explica el índice “Liv ex”, que comprende los primeros 100 vinos de primer nivel del mundo, ha salido entre el 2001 y 2008 con una tasa media anual del 12,9%, apenas a un suspiro del oro, que creció un 13%, y casi tres veces mas del índice inmobiliario Usa (4,8%). También las sociedades empeñadas en el sector del vino en el mundo y que componen el índice Mediobanca del sector han salido al 60% enfrente de los resultados de las Bolsas mundiales en caída, en el mismo periodo, del 17%. Según los analistas de Piazzetta Cuccia los vinos de nivel inferior pierden terreno, pero cada día, lo ganan los de gama alta..

sábado, 8 de noviembre de 2008

Simposio Internacional: Vino y Territorio


El miércoles 12 de noviembre tendrá lugar en la sede milanesa de la Universidad Católica del Sacro Cuore el simposio internacional sobre el vino y el territorio. Para la ocasión se darán cita expertos italianos y extranjeros para discutir los sistemas territoriales del vino entre la tradición y la innovación.

El evento organizado por el máster VI.TE. en colaboración con el CST, Centro de Estudios sobre el Turismo de Asís. Proyectado para formar expertos y manager en estrategia para la promoción y la valorización del producto vino y su territorio, el VI.TE., máster Universitario en Marketing del Vino y del Territorio de la Universidad Católica de Piacenza (interfacultad Economía y Agraria), se basa en una visión integrada de diversos elementos: producto- territorio- turismo y sobre los factores capaces de producir ventajas competitivas para la empresa y para el territorio.

El simposio, como el máster VI.TE., pretende conjugar tres principales áreas temáticas: los orígenes del vino, el sistema territorial del vino y los sistemas turísticos locales integrados a través de la participación de los académicos, exponentes de las asociaciones para el desarrollo y la promoción territorial y las asociaciones de haciendas vitivinícolas.

Después del saludo del Prof. Luigi Campiglio, Pro-Rector de la Universidad Católica del Sacro Cuore, el Prof. Enrico Ciciotti, director del máster VI.TE., abrirá el trabajo junto a Stefano Poeta, Presidente del Centro Studi sul Turismo di Assisi (CST). Steve Charters, Profesor of Champagne Management alla Reims Management School, afrontara la relación entre el vino y territorio a traves de la orientación al producto, al mercado y las experiencias internacionales según diversas aproximaciones estratégicas.

Seguirán las intervenciones de Emmanuela Panke (Associazione Nazionale Città del Vino); Carlo Giovanni Pietrasanta (Movimiento del Turismo del Vino); Stefano Perini (Mosaico Piacentino); Piergiorgio Oliveti (Città Slow); Fiorello Primi (Club i Borghi piu belli d’Italia).

Participaran otros miembros del Comitato Tecnico-Scientifico del master VI.TE. que forman parte estratégica y de extrema relevancia para una formación cualificada en la valorización y del desarrollo territorial.

Por ultimo, intervendrá, el Presidente dell’Associazione Nazionale Sommelier Lombardia, Luca Bandirali que abrirá la degustación de los vinos ofrecidos por Arnaldo Caprai, Giorgio Lungarotti y del Mosaico Piacentino (Baraccone, Il Poggiarello, La Stoppa, La Tosa, Lusenti, Torrefornello) a cargo de los sommelier AIS.
Todo un acontecimiento para los presentes.

Vinos nuevos de Negrini (7)





Continuando con los nuevos vinos de Negrini, hoy vamos a hablar del Barolo Romirasco Docg 04, uno de los pagos míticos del Poderi Aldo Conterno que hace mas de una década que no “salía”. Es un vino, sencillamente, espectacular. Todos estamos ansiosos de tenerlo entre nosotros.

La Historia
Los antepasados de Aldo Conterno emigraron a Argentina en el 800 y después de algunos años, por varias vicisitudes, regresaron a Italia. Fue entonces cuando Giovanni Conterno retorna con su familia a Monforte d’Alba, a la pequeña hacienda vinícola del padre Giuseppe. Con la llegada de Giovanni, crece la venta del vino, incluso en América, dado que todavía conservaba familia en Argentina.
Los Conterno sienten entonces la exigencia de crear un gran Barolo solo en las grandes añadas, con largas fermentaciones para durar en el tiempo. En el 1920 se comienza a embotellar el Barolo Riserva. Al final de los años 30 Giovanni cede el rendimiento de la hacienda a su hijo Giacomo que, continuando con la seriedad y tenacidad, visitaba a sus propios clientes y gracias al prestigio que estaba asumiendo el Barolo, introdujo su propia marca en muchas zonas de Italia.
En la mitad de los cincuenta Aldo decide marchar a América con el sueño de crear una hacienda vitivinícola con la ayuda de su tío. A pesar de ser una experiencia inolvidable y enriquecedora, pasado un tiempo decide regresar a Italia, a la hacienda paterna.

En 1961 Giacomo pasa la hacienda a los hijos, que ahora era una prestigiosa realidad en Langhe, reconocida en gran parte del territorio nacional.
Pero en el corazón de Aldo, los cinco años pasados en Estados Unidos, dejaron vivo el deseo de realizar una hacienda propia. Fue así que, después de trabajar un largo periodo de tiempo junto a su hermano, Aldo decide ir hacia adelante el sueño interrumpido en América adquiriendo la cascina “Favot” y fundando el “Poderi Aldo Conterno” en el 1969.
La Hacienda
La Hacienda “Poderi Aldo Conterno” se encuentra en Monforte d’Alba en la localidad Bussia Soprana, corazón de la zona típica del Barolo.
Actualmente la hacienda que vinifica exclusivamente sus propias uvas, está compuesta por 25 Ha de viñas. Gran parte del terreno, que se encuentra a una altitud de cerca de 400 m.s.n., tiene una exposición Sur Sur-Oeste y está formada por extractos de arena más o menos compacta de color gris-marrón alternando con tierra calcárea blanca.
La fermentación viene efectuada en acero inoxidable a temperatura controlada. Para el envejecimiento del Barolo se usan solo botes tradicionales grandes de roble de Eslavonia mientras que los otros vinos son envejecidos en barricas de roble francés.
El Barolo es indiscutiblemente el mejor vino de Italia y la nebbiolo la casta de mayor entidad del país. Pero no existe otro vino en el panorama internacional, a excepción del borgoña tinto, que sea tan difícil de comprender. La micro parcelación, el sistema de municipios, 'crus' y 'climats' donde el suelo, la exposición y el microclima cambian en 30 metros, los pagos con diferentes propietarios y la dificultad de maduración e integración del tanino confieren al Barolo una personalidad vedada para la mayoría de los vinos del mundo.
El territorio de Barolo se extiende a lo largo de 11 municipios: cinco grandes (Barolo, La Morra, Monforte, Serralunga, Castiglione Falletto) y seis más pequeños (Verduno, Novello, Cherasco, Diano, Roddi y Grinzane Cavour). Cada uno de ellos está dividido en pagos o viñedos de calidad que a su vez pertenecen a varios propietarios. Por lo tanto, si nos hablan de un Barolo Cannubi, lo que sabemos es que es un vino del pago Cannubi en el municipio de Barolo, y debemos completarlo con el nombre del productor, dato básico porque no es igual un Barolo Cannubi de Fenocchio que uno de Marchesi di Barolo o que un Cannubi Boschis de Sandrone. Como vemos, es el único viñedo del mundo que tiene grandes similitudes con el de la Côte d'Or borgoñona.

El Vino
BAROLO "ROMIRASCO" D.O.C.G.

VIÑEDO: Nebbiolo de la variedad Michet y Lampia.
VIÑA: Vigna Romirasco en Bussia Soprana.
VENDIMIA: manual con selección de la uva en el viñedo.
EPOCA DE RECOGIDA: mitad de octubre.
VINIFICACION: en tinto con maceración del hollejo en contenedores de acero inoxidable.
TIEMPO DE FERMENTACION: el mosto permanece en contacto con la piel durante 15 dias, durante los cuales se desarrolla completamente la fermentación alcohólica y sucesivamente se pone a afinar.
TEMPERATURA DE FERMENTACION: variable con puntas maximas de 32 grados centígrados.
AFINAMIENTO EN CANTINA: el vino nuevo pasa de 3 a 5 meses en los depositos de acero y es trasvasado algunas veces antes de ser puesto en botes grandes de roble de Slavonia donde envejece por 28-30 meses y sucesivamente es embotellado.
NOTAS ORGANOLEPTICAS: la Viña Romirasco tiene cerca de 45-50 años y las plantas se replantan de vez en cuando. La variedad principal es Nebbiolo tipo Michet y Lampia y el portainjerto es el Rupestris du Lot.
DATOS ANALITICOS: graduación alcohólica 13-14,5% Vol ;acidez total 5,5-6,5 g/l ; pH 3,20-3,40
Solo nos queda abrir la botella, oxigenarlo y ....... degustarlo con paciencia, la misma que han tenido en la bodega.

viernes, 31 de octubre de 2008

Malanotte y Carmenère; Dos nuevas tipologías para la Doc Piave.


La Doc Piave, una de las áreas de Denominación de Origen mas vastas de Italia septentrional (50 pueblos en provincia de Treviso y 12 en provincia de Venecia) se agranda con dos nuevas tipologías. Un reciente Decreto Ministerial ha aportado importantes modificaciones en el disciplinar de producción del Vino del Piave.

Ha reconocido ante todo la variedad “Carmerere”, antigua variedad bordelesa llegada del nordeste italiano junto al Cabernet Franc que en el Ochocientos, en un principio confundido con este ultimo. Confusión que no han tenido los agricultores, que siempre han distinguido bien esta uva, llamada “Cabernet Franc italiano”, cuando la Ley que ha prohibido durante mucho tiempo no solo la utilización del nombre en la etiqueta, sino también el cultivo de la uva así denominada.
Después de que en el 2006 la Doc Arcole obtuviera el reconocimiento de su Carmenere Doc, ahora también la Doc Piave (también otra Doc treviñana, Montello y Colli Asolani) podrá producir vinos con el nombre de este viñedo casi olvidado en su origen, Francia, pero recientemente “renacido”- sea enológicamente, sea comercialmente- en el Nuevo Mundo enológico.
El presidente del Consorcio Tutela Vini del Piave, Antonio Bonotto, dice que “desde el 1991. O sea desde que el Istituto Sperimentale per la Viticoltura ha declarado la identidad del Carmenère, ha sido enviado el “iter” para obtener la autorización de implanto de este viñedo con su verdadero nombre. Ahora, finalmente, gracias también a la colaboración de la Regione del Veneto, se ha completado el recorrido burocrático para consentir a los viticultores interesados en auto certificar la posesión de viñedos de Carmenère, para su rápida inscripción en los mismos registros”.
Con la otra sustancial variación, menos inmediata en el éxito pero no menos importante, la institución de la tipología “Piave Malanotte”, el Consorcio Tutela Vini del Piave ha querido dar a la nueva tipología “Raboso Piave Doc Superiore” un nombre añadido capaz de vincular al vino con el nombre del propio viñedo, utilizando un término buscado hace tiempo sobre todo por los productores, aceptado por el Comitato Nazionale para la tutela y valorización de la denominación de origen y la indicación geográfica típica del vino.

Queriendo rendir un regalo a la larga historia del Raboso Piave a través de la figura particularmente relevante a través de los siglo, la calidad de un nombre añadido para el Raboso Piave Doc Superiore se ha transformado en “Malanotte”, el nombre de una familia que- originaria del Trentino- ha acondicionado y modernizado la viticultura en el área del Piave, a través de dos siglos de la conducción de una rigurosa hacienda agrícola en Tezze di Vazzola que se extendía hasta casi Conegliano y Lovadina, en un área de decenas de kilómetros cuadrados, hoy convertido todo en terreno de Denominazione di Origine Controllata “Piave”.
El nombre “Malanotte”, hace evocar un periodo de grandes innovaciones agrarias y de florentinos comerciantes de vino Raboso con su vecina Venezia, ha sido bueno también, y sobre todo, por los términos que según los términos del marketing contemporáneo, vestirá la botella con un vino de gran cuerpo, buena estructura y decidido contenido alcohólico con una etiqueta llamativa, con un nombre fácilmente memorizable también para los extranjeros que se presta a interpretaciones y evocaciones de las mas diversas, en eficaz contraste con la seviridad del disciplinar que garantiza el contenido de esa botella.
En un tiempo en el cual uno de los primeros deberes morales de un productor es defender el propio producto de la incidencia de la globalización a través de la propuesta de la tipicidad, única e irrepetible. Los productores de Raboso Piave Doc han querido con la denominación “Malanotte”, poner el acento sobre la exclusividad de este vino. El cual ya tiene la fortuna de ser un Raboso Piave y de gozar de un nombre indisolublemente ligado al propio territorio, pero ahora, con el nombre “Malanotte”, se liga todavía más a la propia Historia, tutelando la exclusividad y atribuyendo el nombre diferente del viñedo, igual solo al vino producido según el disciplinar de la Doc “Vini del Piave”.
La marca ha sido cedida por la Cantina Sociale di Tezze al Consorzio Tutela Vini del Piave Doc y por consecuencia a todos los productores para identificar con este nombre el vino Raboso Piave Doc con los requisitos previstos por el nuevo disciplinar para ser identificados como “Malanotte”.

Solo me queda desearos que, cuando bebais alguno de estos dos vinos, no paseis una malanotte y, si acaso, acabeis con una "maladonna".

sábado, 25 de octubre de 2008

La Feria del Tartufo obtiene el reconocimiento 'Fiera Regionale'


La Feria del Tartufo de Bargamasco esta en marcha; desde este año, decima edición, se convierte en Feria Regional y entra en el calendario oficial de la Región de Piemonte. Dedicada a la promoción de los eventos ligados al Tuber Magnatum Pico.


La Feria 2008 sera el domingo 12 de octubre, por la mañana habra una concentración y por la tarde una exposición de trufas, con el premio a la mejor trufa y el mejor “trufero”.

Vinos nuevos de Negrini (6)


Hoy os vamos a hablar de otro de los vinos nuevos del catalogo de Negrini, el Maso San Valentino Trentino Doc Pinot Nero. Es uno de los grandes vinos de esta cooperativa. Seguramente una de las mejores de Italia.
Cavit es una hacienda profundamente ligada a la región: el Trentino. Una pequeña area al nor-este italiano donde la vid, el olivo y el matorral mediterraneo conviven con abetos y la vegetación alpina. Una tierra de antiguas tradiciones y cultura, donde la presencia del hombre, con sus burgos y castillos y las tierras cultivadas, se funden con los majestuosos paisajes alpinos.
La imagen que representa mejor a Cavit, una gran cooperativa compuesta de tantos pequeños artesanos, es la de vides que producen racimos sanos, de raíces que se desarrollan fuertes.
Nacida en 1950 de la exigencia de la región de ofrecer la máxima calidady proponer de manera moderna sus propios vinos, hoy representa unos 4500 viticultores asociados a 11 cantinas y el 65% de la producción vinícola trentina (cerca de 7000 Ha).
Cavit recoge, examina y selecciona la materia prima derivada de la mejor producción de la Cantina Social asociada haciéndola pasar un severo control en cada fase desde el afinamiento al embotellamiento.
Cavit, es hoy una de las mayores realidades italianas del sector, tanto a nivel nacional como internacional.
La sede central de Ravina, sede de la producción y extructura logística, contiene la Cantina del Vino, la Cantina del Spumante y la Enoteca. Es la sede de representación de Maso Toresella sobre el lago de Toblino.
Cavit ha sido una de las primeras haciendas enológicas en obtener la certificación en Italia. El 18 de marzo de 1997, CERTIAGRO, el instituto de Certificazione dei Sistema di Qualitá dell’agro alimentare, ha concedido a Cavit el diploma de conformidad en el estándar de calidad internacional UNI EN ISO 9002:1994 y hoy es adecuado al UNI EN ISO 9001:2000.
En el 2006 ha obtenido otros certificados importantes; el certificado BRC (Technical Standars and Protocol for Companies Supplying Retailed Branded Food Products) y IFS (International Food Standards).
La finalidad del estándar BRC es garantizar que los productos a marca sean realizados con el respeto de los requisitos higienicos y de calidad bien definida; el estándar IFS es un instrumento operativo para calificar a los propios empresarios según requisitos de calidad, seguridad y conformidad de la normativa de los productos alimentarios.
El Pinot Noir es una variedad de uva tinta (Vitis vinifera), considerada una de las más internacionales y elegantes.
Origen y expansión
Es originaria de Borgoña. Es una de las cepas que integran la mezcla de la mayoría de los champañas franceses. También se la considera una de las variedades más selectas a nivel mundial para la elaboración de vinos varietales.
Es una variedad que no se adapta fácilmente a cualquier región, requiere de un clima frío para lograr buenos resultados. Las principales regiones y países productores de esta variedad son: Francia, Alemania, Sonoma Country en California, Australia y Sudáfrica.
En varias bodegas lograron muy buenos exponentes, dando vinos con poca astringencia y muy perfumados. Esta variedad de vino es de muy baja producción, pero esto no significa que la calidad de los mismos sea mala, por el contrario los mismos presentan una calidad excepcional.
Cepas
Sus bayas son pequeñas, de un negro violáceo, enceradas por pruina abundante. El hollejo es espeso, y la pulpa suave.
Vinos pinot noir
Se hace con esta vid un vino muy fino. Se caracteriza por su estructura tanica baja, de cuerpo medio despertando sensaciones refinadas y sutiles en boca. Pinot Noir produce un vino extremadamente suave, fresco y afrutado, de un muy buen bouquet, con una acidez que lo hace bastante vivo y persistente al paladar, sin ser agresivo.
En nariz, los tintos de Pinot Noir pueden alcanzar la excelencia aromática (cereza, cassis, fresa, frambuesa, violeta, cuero de Rusia, regaliz que evoluciona a un delicado aroma con el envejecimiento) y admiten una buena crianza.
El Maso S. Valentino Trentino DOC Pinot Nero esta elaborado con Pinot Nero 100% en los viñedos de Maso San Valentino en el pueblo de Palù di Giovo, en el Valle di Cembra sulla strada del vino.
La uva, de la máxima calidad, recogida madura y vinificada en acero inoxidable a 25ºC de temperatura, permanece 10 dias en contacto con la piel. Terminada la fermentación reposa en los depósitos para su estabilización. El vino pasa 15 meses en barricas de roble francés. Antes de ser puesto a la venta, permanece 6 meses en botella.
El vino tiene un color rojo rubi con venas granates. El bouquet es pleno y elegante, con notas de confitura de cereza y notas de clavel; se añaden algunas notas balsámicas y de tabaco. Los taninos sedosos, con notas afrutadas, dan un impacto emocional. Final persistente con sensaciones de chocolate y frambuesa.
Es ideal para salsas de carne, cordero al horno y quesos de media curación. Se sirve a 16ºC de temperatura.
Por fin tenemos un Pinot Nero de garantias para las grandes mesas en nuestro pais. Espero que pronto (mejor que tarde) lo podamos disfrutar con una buena comida. Que lo disfruteis.


domingo, 19 de octubre de 2008

Corteggiare con il barolo



Para los americanos es el vino mas sexy; se debe cuidar como una bella mujer.

Que fuese el más amado por las cabezas coronadas lo sabemos de siglos, con la frase tan famosa “El rey de los vinos, el vino de los reyes”. También que es el más laureado de Italia y quizás el más apreciado por los expertos de todo el mundo que lo dicen en decenas de guías, clasificaciones y degustaciones comparadas. Pero que el Barolo fuese el vino más sexy del mundo, más incluso que el champan, es en verdad una novedad.

Quien asegura esto es el “New York Times”, a través de su critico oficial Eric Asimov.
Según el periodista del periódico estadounidense seria atrayente sobre todo el Barolo que tiene el tiempo, la paciencia y la oportunidad de envejecer al menos diez años, porque así se vuelve “austero, maduro y sensual”.

La paciencia durante decenios de imágenes construidas sobre el carácter serio y complejo del más prestigioso hijo de la nebbiolo, que nace en la tierra del Langhe. “A menudo se oye decir que el Barolo es un vino para intelectuales, y quizás se puede también comprender porque- escribe Asimov- “En efecto, algo de su tanicidad austera, en especial cuando es joven, deja pensar que sea un vino que te mantiene a distancia, que deba ser ponderado por ser complejo”


Y en cambio “entre todos los grandes vinos es quizás, solamente el Bordeaux, el que es capaz de ofrecer aquellas sensaciones que seducen, fragantes y plenas de sensaciones que dan al Barolo su gran alma”. En suma: “Los que definen al vino como intelectual, deben saber que no hay otro vino que nos entregue tanto”.


Además, el placer aumenta con la espera, el Barolo ahora es un maestro de seducción, visto que puede estar bajo llave muchos años antes de exprimir toda su sensualidad. Para el crítico del New York Times, hay algunos productores que “están tentados a hacer el Barolo accesible también cuando es joven, pero este es uno de esos vinos que necesitan al menos una decena de años antes que pueda ser, de verdad, grande”.

Que piensan los productores? “Finalmente un periodista que ha comprendido cual es la esencia del Barolo- responde Domenico Clerico de Monforte d’Alba- El nebbiolo es un viñedo que tiene una historia y un carácter inconfundible. No puede ser comparado con ningún Cabernet, como máximo con un Pinot Noir que nace en Borgogna. Cierto que es un vino sexy, porque fascina como todas las cosas difíciles de entender y conquistar”.

Roberta Cerreto, de Alba, añade: “El gusto del Barolo da las mismas sensaciones que el contacto con el terciopelo, un terciopelo suave, elegante y sensual. Pero no penséis que una botella sea como ciertas chicas con minifalda. Es solo con el tiempo cuando este vino pierde su carácter agresivo y alcanza su ternura. Por eso nosotros, los productores, aconsejamos esperar unos cuantos años antes de dejarse conquistar por su carácter”.


Añade Maria Teresa Mascarello, hija del mitico Bartolo: “Sexy puede ser un termino irónico, pero yo creo que el Barolo sea más intelectual, pero no por esto menos seductor. Quizás podría usar la palabra intrigante, definiendo sexy a otros vinos, quizás de categoría inferior”.
Satisfacción, entonces, también porque el New York Times con el Barolo le ha tomado gusto: solo hace algunas semanas, en un largo artículo en el que enumeraba tantos males de Italia, una de las pocas cosas positivas que citaba era el vino noble de Langhe.


Un óptimo futuro para los 10 millones de botellas de la añada 2004 que en el primero de enero son lanzadas al mercado después de tres años de envejecimiento. Pero el consejo es que se tenga en cantina un poco más.


Como colofón, puedo deciros que el otro día, tome un Barolo Bussia 1999 de Poderi Aldo Conterno y estaba, simplemente, sublime. Hasta que nos bebamos otro ejemplar.

Trentino, redescubren dos antiguos vinos


Un gran suceso en el campo de el descubrimiento para el Istituto Agrario di San Michelle all’Adige que ha recuperado las antiguas variedadades trentinas Lagarino bianco y Verdealbara, viñedos presentes en la provincia desde tiempos inmemoriales pero que han tenido una difusión limitada.


Mirar y descubrir el pasado para mejorar el futuro es el objetivo de esta iniciativa, gracias a la cual los dos vinos han sido inscritos en el registro Nazionale de la variedad de viñas idóneas para la producción de vino que ha sido publicado en la Gazzetta Ufficiale número 38 del 2007. El Lagarino bianco y el Verdealbara han sido inscritas en el elenco respectivamente con el código 399 y 401. El grupo Viticultura del Centro Sperimentazione ha colaborado en manera activa y decisiva en la recogida de los datos necesarios en la inscripción y la valorización de los dos vinos.

El Lagrino bianco es una especialidad presente principalmente en Val di Cembra y en la Valsugana alrededor de Pergine desde tiempo muy remoto y debe su nombre, probablemente, a la italianización de nombre “Lagrein”. Se trata de un viñedo fuerte e inmune a muchas enfermedades, también adaptado para ser cultivado en las zonas donde, en invierno, el frio llega a atacar a todas las otras variedades. Tan fresco, da recuerdos de limón y pomelo.
Hace tiempo era también adaptado para trabajarlo en el campo gracias a su elevada acidez y a su baja tasa alcohólica. A finales del Ochocientos la producción era de 12.500 Hl, mientras hoy esta uva está presente en poco numero sobre pequeñas superficies en viñedos de 40-70 años a lo largo del Val di Cembra pero, gracias al soporte del proyecto de recuperación, algunas haciendas de la zona se están empeñando en revalorizarlo.

El Verdealbara, también es un vino blanco, está presente en la región desde épocas pretéritas y más concretamente en la zona baja Vallagarina, también de manera limitada difundida en valles laterales de la Val d’Adige, en la Vallarsa y el Valle di Terragnolo. Hoy está presente en pequeñas superficies, en viñedos de 30-50 años en particular en la zona de Avio, donde fue, históricamente, el lugar de mayor difusión. Esta calidad de vino debe su nombre al particular color de la piel de sus uvas a la luz del alba.

Ambas plantas, a partir de 1995, han sido cultivadas en viñedos experimentales en la localidad de Gironi, en el pueblo de San Michelle all’Adige,en la hacienda vinícola del Instituto de San Michelle all’Adige, para facilitar el desarrollo en el comportamiento vegetativo y productivo y para efectuar los estudios sobre la susceptibilidad a los parásitos de las plantas.


A ver si tomamos nota y la aplicamos aqui. Deberiamos intentar recuperar todas las uvas que se han ido quedando en el camino.

domingo, 5 de octubre de 2008

'Botas' viejas o barricas relucientes: falso debate

Os presento un debate que nos llevaria, seguramente, varios dias con gente del vino. Mi amigo Juancho Asenjo, escribió un articulo "sublime" en Mundovino sobre el Barolo. Moderno, clasico? Como debe ser el Barolo. Debe de tener barrica nueva, o tonel viejo? Creo que no tiene desperdicio. Entre otras cosas, entendereis las guias italianas y sus grandes diferencias a la hora de valorar los vinos. Yo estoy (como no) totalmente de acuerdo con el fondo del articulo.

El famoso "cru" pago de cannobi en Barolo

Lo importante es la tierra, la uva y "hacerlo bien". Mas que si tenemos una forma o un tipo de fermentación y un tipo de madera, lo importante es que la "materia prima" sea lo maximo. Y sobre todo, no añadamos "demasiada innovación" a lo que ya era majestuoso. Mejoremos, no cambiemos lo que esta bien hecho durante siglos. Estoy de acuerdo con gente como Gian Luca Grasso que quiere sacar (en 2010) por primera vez un Barolo Riserva y esta adaptando algunas cosas nuevas, pero la base, la tierra, la uva, la fermentación, son las mismas, solo ha adquirido un poco de paciencia y, en lugar de sacar un vino en cuatro años, lo sacara en seis o siete. Pero no intenetemos adaptarnos al gusto "moderno" y, tal vez, fastidiar lo que lleva siglos siendo "el rey" de los vinos italianos. A continuación os "dejo" con el articulo de Juancho, que lo disfruteis.




-El barolo es indiscutiblemente el mejor vino de Italia y la nebbiolo la casta de mayor entidad del país. Pero no existe otro vino en el panorama internacional, a excepción del borgoña tinto, que sea tan difícil de comprender. La micro parcelación, el sistema de municipios, 'crus' y 'climats' donde el suelo, la exposición y el microclima cambian en 30 metros, los pagos con diferentes propietarios y la dificultad de maduración e integración del tanino confieren al barolo -al que elmundovino.com dedica su cata de la semana- una personalidad vedada para la mayoría de los vinos del mundo.


El territorio de Barolo se extiende a lo largo de 11 municipios: cinco grandes (Barolo, La Morra, Monforte, Serralunga, Castiglione Falletto) y seis más pequeños (Verduno, Novello, Cherasco, Diano, Roddi y Grinzane Cavour). Cada uno de ellos está dividido en pagos o viñedos de calidad que a su vez pertenecen a varios propietarios. Por lo tanto, si nos hablan de un Barolo Cannubi, lo que sabemos es que es un vino del pago Cannubi en el municipio de Barolo, y debemos completarlo con el nombre del productor, dato básico porque no es igual un Barolo Cannubi de Fenocchio que uno de Marchesi di Barolo o que un Cannubi Boschis de Sandrone. Como vemos, es el único viñedo del mundo que tiene grandes similitudes con el de la Côte d'Or borgoñona.Algunos antecedentes para comprender la situación actual del barolo.




Hay que remontarse a la crisis del barolo de finales de los años 70 y comienzos de los 80, cuando descendió la demanda por los síntomas de cansancio y rechazo que muchos consumidores mostraban hacia bastantes vinos y los comerciantes se aprovecharon de la situación poniendo los precios que más les convenían. Entonces surgió una generación de jóvenes elaboradores que se rebeló contra la forma tradicional de concebir el barolo. Acusaban a los 'tradicionalistas' de utilizar roble o castaño casi putrefacto, de crear vinos con una tanicidad excesiva, de no controlar la temperatura de fermentación en los depósitos de cemento, de macerar en exceso para extraer tanino, de crianzas excesivamente largas, de los olores a lías de sus vinos, así como de que éstos tenían una acidez volátil muy alta y destacados síntomas de infección por Brettanomyces.




La propuesta innovadora de los jóvenes comprendía: la utilización de la barrica de roble francés en vez de las 'botte' (que quiere decir toneles o, según una etimología que nos recuerda a Jerez, 'botas') de roble de Eslavonia, maceraciones más cortas, temperatura de fermentación controlada en depósitos de acero inoxidable, menos tiempo de crianza, rendimientos más bajos, vendimiar antes sin dejar que la uva sobre madurez en la viña, vinos con menos tanicidad y con más sensaciones de frutosidad y más suaves. Estos 'jóvenes leones' se erigieron en los salvadores del Barolo.




Por lo tanto, la lucha entre los productores llamados 'tradicionalistas' y los 'innovadores' viene de lejos. Primero Renato Ratti y, posteriormente, Angelo Gaja -éste, primero con sus barbarescos, vinos algo más ligeros de la vecina zona de Barbaresco- mostraron el camino y fueron pioneros en este cambio.


La realidad es mucho más compleja que una mera división de los elaboradores entre tradicionalistas e innovadores. Son numerosas las diferencias que hay entre los propios elaboradores de cada tendencia. La aparición de los jóvenes productores también supuso un punto de reflexión para los tradicionalistas. Hoy, en las buenas bodegas 'clásicas', es frecuente el uso de depósitos de acero inoxidable con control de temperatura, la renovación de los toneles es mucho más frecuente, la higiene es muy superior, los rendimientos son más bajos, la intensidad de color de los vinos es superior, la frutosidad es mayor, los taninos son más maduros sin perder la estructura tradicional del barolo...




Los argumentos tradicionalistas


Los tradicionalistas defienden: el barolo como un vino para envejecer y de guarda, la recogida de la uva muy madura, altas temperaturas de fermentación, maceraciones y crianzas largas y reposadas, utilización de los toneles grandes para criar los vinos, ningún empleo de barricas pequeñas, la nebbiolo como única casta sin adiciones de variedades foráneas, mantener la categoría, tipicidad y originalidad que siempre tuvo el barolo, conservar la tanicidad propia del barolo y su poderosa estructura...




Acusan a los innovadores de: adaptarse al gusto internacional vigente y no mantener la esencia de lo que es un barolo, utilizar la barrica para conferir aromas y gusto al vino en vez de usarla para hacerlo madurar, uniformizar los gustos por medio de la barrica, falta de tipicidad, acortar las maceraciones para conseguir frutosidad, exceso de barrica nueva que 'mata' al barolo, intentar despersonalizarlo, dominio de los aromas extraños de la madera (vainilla, torrefactos) sobre los propios de la variedad, elaborar unos vinos menos tánicos pero más astringentes y menos estructurados, poner en peligro la historia y el patrimonio aromático de una de las castas más excepcionales que existen, intentar incluir castas foráneas en el barolo, tener la bendición de la Prensa tanto italiana como internacional, excepto contados casos...




Algunos bodegas tradicionalistas son: Pio Cesare, Aldo Conterno, Giacomo Conterno, Einaudi, Fenocchio, Bruno Giacosa, Elio Grasso, Bartolo Mascarello, Giuseppe Mascarello, F.lli. Oddero, Marcarini, Prunotto, Cavallotto, Fontanafredda, Cappellano, Giuseppe Rinaldi, Vietti...


La revolución de los innovadores


Los innovadores, por su parte, defienden: la utilización de la barrica, puesto que muchos de los grandes vinos del mundo envejecen en ella, los rendimientos más bajos, vendimiar con antelación, las maceraciones más cortas, la utilización de depósitos de fermentación rotatorios para obtener más intensidad cromática, más frutosidad y un tanino menos agresivo, control de temperatura en depósitos de acero inoxidable, tanino más suave y redondo, reflejo de la diversidad de estilos y vinos, rechazo del tonel grande, crianzas más breves en madera y más tiempo de botella...




Acusan a los tradicionalistas de: la utilización de maderas viejas, aromas poco gratos en los vinos, exceso de maceración, tanicidad abusiva, defectos patentes (alta acidez volátil, olores desagradables, reducción, falta de limpieza), elaborar vinos de museo, oxidación en los vinos, la sobre maduración de los granos...




Algunos bodegueros innovadores son: Alario, Altare, Azelia, Clerico, Gaja, Sandrone, Scavino, Roberto Voerzio...


Monfaletto Cordero di Montezemolo

Algunas reflexiones en voz alta


Se ha querido simplificar la situación haciendo una división entre tradicionalistas e innovadores. ¿Son iguales Bartolo Mascarello y Aldo Conterno? ¿Los vinos de Sandrone se parecen a los de Azelia? Creemos que el asunto es mucho más complejo. Hay elaboradores innovadores que utilizan toneles de 900 litros y otros que prefieren las barricas bordelesas; unos las prefieren nuevas y otros, usadas; Voerzio vendimia más de diez días antes que Sandrone. Hay bodegueros tradicionales, como Aldo Conterno, que utilizan fermentadores giratorios y otros que emplean cemento. Para criar los vinos unos continúan con el castaño y otros con toneles grandes de roble francés o ruso y no de Eslavonia.




La grandeza del barolo siempre ha residido en el terruño, ya sea de un único viñedo o de la mezcla de más de uno. Es lo que ha hecho que se diferencie de otros vinos. Alejarse de la idea de que "lo más importante es el terruño" es perder el norte.




El problema no es el uso de la barrica, sino el mal uso y abuso de ella. Es tan despreciable un vino dominado por la barrica nueva como otro donde predominen los malos olores a heces, la oxidación o una acidez volátil insoportable. Ahora bien, un buen número de elaboradores creen que la barrica es la panacea, que les va a resolver todos sus problemas, que sólo con el mero hecho de su utilización el vino se va a vender mejor. Y no se han percatado de que la base del vino está en la viña, en los rendimientos bajos, en la poda en verde, en la vendimia en verde, en la selección de la uva, en la calidad de la materia prima...; de que la viña es en el único lugar donde se puede conseguir concentración, que un mal uso de la barrica enmascara la riqueza aromática del barolo, que el oficio de ebanista está bien si tiene relación con los muebles y no con el vino, que el predominio de la madera nueva sobre el vino arruina la categoría de éste, que sin buena materia prima es imposible hacer un gran vino, que es fundamental saber interpretar el terruño que posees (¿cómo va a ser igual un vino procedente de uvas de Brunate a uno que proceda de Cerequio aunque se encuentren a pocos metros un pago del otro?), que la solución no está en ensamblar la nebbiolo con otras castas 'mejorantes' sino en saber exprimir las posibilidades que se poseen.




¿Alguien se imagina que intentemos "mejorar" la pinot noir de un gran Chambertin con la adición de un poco de cabernet sauvignon? ¿Cómo se va a superar lo difícilmente superable? Además, existe la denominación de origen Langhe para estos vinos. Nos estamos acostumbrando a utilizar sistemas de crianza propios de un clima, una casta o un terruño distintos al nuestro, al final se corre el peligro de no saber si estamos bebiendo un vino francés, australiano, californiano o español y se pierde la tipicidad y la autenticidad de lo propio de cada lugar. Estamos cansados de probar barolos de los que nos dicen que van a mejorar con el tiempo, pero que en realidad no tienen suficiente materia, con un exceso de extracción, con un tanino que es astringente, la acidez baja, una estructura maderizada sin peso de fruta... Son vinos de los que la realidad nos dice que nunca van a estar buenos porque no tienen sostén. Y la tristeza es que cada vez nos encontramos con más ejemplos. A comienzos del siglo XXI tampoco es aceptable el uso de unos toneles casi podridos, que la suciedad presida una bodega, que priven los aromas de oxidación y la acidez volátil sea tan alta que el vino parezca picado.




Un estilo difícil


Es cierto que en una cata necesitan mucho más tiempo para oxigenarse unos vinos que otros: un Barolo Sperss de Gaja (todavía, en esta añada, un barolo don DOCG...) te muestra sus credenciales mucho antes que un Monfortino de Giacomo Conterno. Por lo tanto, en las catas ciegas, este tipo de vinos está penalizado, a no ser que el catador esté acostumbrado a degustar barolos clásicos. Hicimos la prueba con dos botellas de Monfortino Riserva 93 de Giacomo Conterno: una la decantamos con una hora de antelación y la otra, dos días después, con más de seis horas. La diferencia era enorme: habían desaparecido los aromas de reducción y el vino se nos mostraba en todo su esplendor, ¡y eso que no era una de sus añadas memorables!




Es indiscutible que los elaboradores innovadores tienen el favor de los críticos italianos -encabezados por la todopoderosa revista 'Il Gambero Rosso'- y de la mayoría de la prensa internacional, pero creo que siempre es mucho más interesante un debate a una guerra que nos hace olvidar problemas tan acuciantes como el aumento de producción en un territorio tan delimitado, la utilización de castas ajenas o los precios exorbitantes que están alcanzando los vinos.




Hay algunas preguntas que, de momento, no tienen respuesta. ¿Existen hoy barolos que llevan cabernet, merlot o syrah? ¿La postura de Angelo Gaja de no comercializar más con la DOCG Barolo los suyos tendrá en un futuro un calado superior? ¿Se plantarán más viñas en zonas poco nobles? El tiempo las contestará.

Cuatro recetas ganadoras; Gusti Negrini

El pasado día 29 de septiembre, en la cocina experimental de Negrini, en Getafe, se celebró el encuentro de los cocineros finalistas del premio Gusti Negrini, al que se le ha llamado “cuatro recetas ganadoras”. Solo falto un finalista; Javier Massetani del restaurante Brunello, debido a una indisposición.
Pero contamos con Enrique Martínez (Ganador) del restaurante Ginko en Murcia, con su “Nube de Parmigiano”, Andrea Tumbarello del restaurante Don Giovanni de Madrid, con su “Fiori di Salami con fantasía di Formaggi” y Marvin Morales del restaurante Le Marquis de Madrid, con su “Solomillo de atún rojo con cremoso arborio nero y salsa picante de ñoras”.
Una vez allí, nos deleitaron también con varios platos de su repertorio que presentaron para la final del concurso. Entre otros, nos propusieron; “Gazpacho murciano texturizado”, “Linguinis borrachos”, “Dolcevita al tartofungo con formaggi” y “Capullo de vieiras con tartar de bacalao en muselina de coral”. Todo ello regado con grandes vinos y cerveza de nuestra carta; “Pignoletto de Fattoria Vallona”, “Sauvignon de Rivera”, “Birra Peroni Riserva de Peroni”, “Montepulciano d’Abruzzo Valle Reale de Valle Reale”, “Maximo de Umani Ronchi””Soave la Rocca de Pieropan” y “Nozze d’Oro de Tasca d’Almerita”.
El evento se dividió en dos partes; Por la mañana, a primera hora, se emitió en directo en Telemadrid, en el programa “Buenos días, Madrid”. Se conecto en directo en dos ocasiones. A continuación, los cocineros dieron rienda suelta a su habilidad y sus “manos”. Realmente el evento mereció la pena. Es impresionante ver como transforman las materias y como combinan sabores hasta crear los platos que nos presentan finalmente. Al final, se probaron todos los platos dentro de un ambiente distendido. Los vinos y el lugar, hicieron el resto. Ojala los tuviéramos todos los días en nuestra cocina. Hasta otra.

sábado, 4 de octubre de 2008

Encuentro en Cata Ciega. (Malaga)


El sábado 27 de Septiembre, en el hotel Silken Málaga y patrocinado por Negrini SL, tuvo lugar otro evento del vino, el “encuentro” Italia-España. Seis grandes vinos italianos contra seis grandes vinos españoles, frente a frente. Nicoletta Negrini y nuestro gran amigo Juancho Asenjo, uno de los tres finalistas el año pasado del premio Veronelli para periodistas extranjeros, organizaron una “cata ciega” de grandes vinos. A las cinco de la tarde, (Hora, antaño, taurina) tuvo lugar la confrontación, presidida por un jurado compuesto por gente relacionada con el mundo del vino. Como presidente del Jurado, Juancho Asenjo y con él, el Presidente de la Federación Andaluza de Sumilleres, José Roldan Grande, Yolanda Rubio Ruiz del restaurante Kalima, Juan Miguel Rubio Márquez, jefe de redacción de la revista Mesa & Negocios, Enrique Bellver, crítico gastronómico del Diario Sur, Nicoletta Negrini, gerente de la empresa Negrini SL, importadora de los vinos italianos, Sergio Barbanti, Cónsul de Italia en Madrid, Sergio del Mesana, del restaurante del hotel Guadalpin, (1 estrella Michelin) y Ángel González del Marbella Club. Todos ellos con voto y el Jurado Especial, sin voto, compuesto por; Paolo Pacifici del Giornale Italiano, José Carlos del Café de Paris, Rafael del Manducare, Gian Luca de La Palla d’Oro (Sumiller), Juan Nalda del restaurante Montana y Tonino Galosi, Consigliere Comunale Delegato Gemellaggi del Comune di Cerveteri (Roma). Todos los asistentes, probaron los siguientes vinos españoles:
Finca Sandoval D.O. Manchuela 2006.
Montecastros D.O. Ribera del Duero 2005.
Viña San Roman D.O. Toro 2005.
Paixar D.O. Bierzo 2004.
Pujanza Norte D.O. Ca. Rioja 2005.
Torrotja D.O. Priorat.
Y los italianos:
Amarone della Valpolicella Classico D.O.C. 2004 de Allegrini.
Brunello di Montalcino D.O.C.G. 2003 de La Poderina.
Barolo Colonello D.O.C.G. 2001 de Poderi Aldo Conterno.
Turriga Isola dei Nuraghi I.G.T. 2003 de Antonio Argiolas.
Montepulciano d’Abruzzo San Calisto D.O.C. 2005 de Valle Reale.
Aglianico del Vulture La Firma D.O.C. 2005 de Cantina del Notaio.
Todos ellos grandes vinos en estos momentos y que se enfrentaron entre sí. La deliberación, acarreo no pocas controversias como podeis imaginar al ver el resultado final. Dado que, los vinos españoles, para la gran mayoría del jurado eran más “fáciles” de recordar, al poder haber sido catados en alguna ocasión y que, seguramente, la gran mayoría los pueden tener en su carta de vinos, se produjo un hecho relevante y sin antecedentes en una cata de esta categoría; los vinos mas grandes italianos, quedaron en la cola del pelotón. Esto solo se puede deber a dos razones; por un lado, lo dicho anteriormente, “al no conocer el vino, lo puntúo más bajo”. Y por otro lado, que alguno de estos vinos son difíciles de catar por primera vez. Para valorar un vino más complejo, necesitas más tiempo de “concentración” y de análisis. También debemos valorar un tema; se pudo tener el tiempo necesario, en este caso, para abrir los vinos con el suficiente tiempo para oxigenar y reposar el vino?. De todas formas, creo que nuestro amigo Juancho no quedaría muy contento con el “veredicto” del jurado. Y esto porque en España todavía nos queda un largo camino por recorrer. No es normal la valoración que se hizo en la cata de los vinos italianos y, mucho menos, la que se hizo de los grandes clásicos.
De todas maneras, os pongo en orden la lista final de vinos (Tal como quedo tras la puntuación) y vosotros mismos lo valorareis.
1) Viña San Román D.O. Toro 2005 de Maurodos (tinta de Toro 100%)
2) Montepulciano d’Abruzzo San Calisto D.O.C. 2005 de Valle Reale (montepulciano 100%)
3) Amarone della Valpolicella Classico D.O.C. 2004 de Allegrini (corvina veronese, rondinella y oseleta)
4) Turriga Isola dei Nuraghi I.G.T. 2003 de Antonio Argiolas (cannonau, carignano, bovale sardo y pequeño porcentual de malvasía nera)
5) Paixar D.O. Bierzo 2004 de Bodegas y Viñedos Paixar (mencia 100%)
6) Pujanza Norte D.O. Ca. Rioja 2005 de Bodegas y Viñedos Pujanza (tempranillo 100%)
7) Torrotja D.O. Priorat 2006 de Terroir al Limit SL (garnacha y cariñena)
8) Aglianico del Vulture La Firma D.O.C. 2005 de Cantina del Notaio (aglianico del Vulture 100%)
9) Montecastro D.O. Ribera del Duero 2005 de Bodegas y Viñedos Montecastro (tinta del país 100%)
10) Brunello di Montalcino D.O.C.G. 2003 de La Poderina (brunello (sangiovese)100%)
10) Barolo Colonello D.O.C.G. 2001 de Poderi Aldo Conterno (nebbiolo 100%)
11) Finca Sandoval D.O. Manchuela 2006 de Finca Sandoval (Syrah, monastrell y bobal)
Y así quedó la cosa, entre la sorpresa y, en algún caso, la indignación. Pero tiempo habrá para corregir errores o aprender. Tiempo al tiempo.

domingo, 28 de septiembre de 2008

Guida ufficiale dell'Associazione Italiana Sommeliers - Duemilavini 2008.



Y por ultimo vamos a ver la lista de vinos a los que el A.I.S. (Asociación Italianan de Sommeliers) ha catalogado con su maxima puntuación, cinque grappoli (Cinco racimos) en la guia Duemilavini. En total son 309 vinos de todas las regiones de Italia. Es la novena edición de esta guia que realizan los sommeliers de todo el pais. Estos profesionales, apasionados del vino, son un valor seguro en referencia a los gustos de todo un pais. A continuación, la relación de los 309 vinos, a disfrutar!.
Valle d'Aosta
Cave du Vin Blanc de Morgex et de La Salle- Vallée d'Aoste Blanc Chaudelune Vin de Glace 2005 La Crotta di Vegneron - Vallée d'Aoste Chambave Moscato Passito 2005
Les Cretes - Vallée d'Aoste Chardonnay Cuvée Bois 2005
Piemonte
I Vignaioli di Santo Stefano - Asti 2006
Gaja - Barbaresco 2004
Bruno Giacosa - Barbaresco Asili di Barbaresco 2003
Ceretto - Barbaresco Bricco Asili Bricco Asili 2004
Varaldo - Barbaresco Bricco Libero 2004
Moccagatta - Barbaresco Cole 2004
Bruno Rocca Rabajà - Barbaresco Coparossa 2004
La Spinetta - Barbaresco Gallina 2004
Sottimano - Barbaresco Pajorè 2004
La Spinetta - Barbaresco Valeirano 2004
Ca' del Baio - Barbaresco Valgrande 2004
Pelissero - Barbaresco Vanotu 2004
Ferdinando Principiano - Barbera d'Alba La Romualda 2005
Correggia - Barbera d'Alba Marun 2005
Vietti - Barbera d'Alba Scarrone Vigna Vecchia 2005
Luigi Spertino - Barbera d'Asti 2005
Marchesi Alfieri - Barbera d'Asti Superiore Alfiera 2005
La Spinetta - Barbera d'Asti Superiore Bionzo 2005
Elio Perrone - Barbera d'Asti Superiore Mongovone 2005
Cascina Castle't - Barbera d'Asti Superiore Passum 2004
Josetta Saffirio - Barolo 2003
Enzo Boglietti - Barolo Arione 2003
Paolo Scavino - Barolo Bric del Fiasc 2003
Paolo Scavino - Barolo Bricco Ambrogio 2003
Fratelli Cavallotto Bricco Boschis - Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Ris. 2001
Ceretto - Barolo Bricco Rocche Brunate 2003
Roberto Voerzio - Barolo Brunate 2003
Parusso - Barolo Bussia 2003
La Spinetta - Barolo Campè Riserva 2001
E. Pira & Figli - Barolo Cannubi 2003
Conterno - Barolo Cascina Francia 2003
Roberto Voerzio - Barolo Cerequio 2003
Ettore Germano - Barolo Cerretta 2003
Domenico Clerico - Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2003
Elio Grasso - Barolo Gavarini Chiniera 2003
Poderi Aldo Conterno - Barolo Granbussia Riserva 2001
Seghesio - Barolo La Villa 2003
Giacomo Grimaldi - Barolo Le Coste 2003
Bruno Giacosa - Barolo Le Rocche del Falletto 2003
Bruno Giacosa - Barolo Le Rocche del Falletto Riserva 2001
Azelia - Barolo Margheria 2003Conterno - Barolo Monfortino Riserva 2000
Domenico Clerico - Barolo Percristina 2001
Flavio Roddolo - Barolo Ravera 2003
Vietti - Barolo Rocche 2003Paolo Scavino - Barolo Rocche dell'Annunziata Riserva 2001
Oddero - Barolo Rocche di Castiglione 2003
Edoardo Sobrino - Barolo Vecchie Vigne Monvigliero e Pisapola 2003
Roberto Voerzio - Barolo Vecchie Viti Capalot e delle Brunate Ris. 2003
Mauro Molino - Barolo Vigna Gancia 2003
Pira - Barolo Vigna Rionda 2003
Massolino - Barolo Vigna Rionda Riserva 2001
Andrea Oberto - Barolo Vigneto Albarella 2003
Vietti - Barolo Villero Riserva 2001
Marziano Abbona - Dogliani Papà Celso 2006
Pecchenino - Dogliani Sirì d'Jermu 2006
Poderi Luigi Einaudi - Dogliani Vigna Tecc 2006
G. D. Vajra - Dolcetto d'Alba Coste & Fossati 2006
Chionetti - Dolcetto di Dogliani Briccolero 2006
Gaja - Langhe Nebbiolo Costa Russi 2004
Gaja - Langhe Nebbiolo Sorì San Lorenzo 2004
Gaja - Langhe Nebbiolo Sorì Tildìn 2004
Gaja - Langhe Nebbiolo Sperss 2003Gillardi - Langhe Rosso Harys 2005
Hilberg-Pasquero - Nebbiolo d'Alba 2005
Cascina Val del Prete - Roero 2004
Malvirà - Roero Arneis Renesio 2006
Malvirà - Roero Superiore Mombeltramo 2004
Correggia - Roero Ròche d'Ampsèj 2004
Negro - Roero Sudisfà 2004
Cascina Chicco - Roero Valmaggiore 2004
La Scolca - Soldati la Scolca Brut Rosé d'Antan Millesimato 1995
Lombardia
La Montina - Franciacorta Brut 2002
Ca' del Bosco - Franciacorta Brut 2003
Ca' del Bosco - Franciacorta Dosage Zéro 2003
Monte Rossa - Franciacorta Brut Cabochon 2003
Ferghettina - Franciacorta Extra Brut 2000
Bellavista - Franciacorta Gran Cuvée Brut 2003
Bellavista - Franciacorta Gran Cuvée Pas Operé 2001
Bellavista - Franciacorta Vittorio Moretti 2001
Uberti - Franciacorta Non Dosato Sublimis 2001
Bellaria - La Macchia 2003
Travaglino - Oltrepò Pavese Classese Brut Millesimato 2004
Sertoli Salis - Sforzato di Valtellina Canua 2004
Triaca - Sforzato di Valtellina San Domenico 2003
Nino Negri - Sfursat di Valtellina Cinque Stelle 2004
Alto Adige
Elena Walch - Alto Adige Bianco Beyond The Clouds 2005
Cantina Bolzano - Alto Adige Cabernet Mumelter Riserva 2005
Castel Schwanburg - Alto Adige Cabernet Sauvignon Privat 2004
J. Hofstatter - Alto Adige Gewürztraminer Kolbenhof 2006
Cantina Terlano - Alto Adige Gewürztraminer Lunare 2005
Tramin Produttori Termeno - A.A. Gewürztraminer Nussbaumer Terminum 2006
Tramin Produttori Termeno - A.A. Gewürztraminer Terminum Vend. Tardiva 2005
Kellerei Kaltern Caldano - A.A. Goldmuskateller Serenade Castel Giovanelli Passito 2004
Muri-Gries - Alto Adige Lagrein Abtei Muri Riserva 2004
Cantina Bolzano - Alto Adige Lagrein Taber Riserva 2005
Kurtatsch Cortaccia - Alto Adige Merlot Brenntal 2004
Nals Margreid - A.A. Moscato Giallo Baronesse Baron Salvadori Passito 2005
Franz Haas - Alto Adige Moscato Rosa 2005
J. Hofstatter - A.A. Pinot Nero Barthenau Vigna S. Urbano 2004
San Michele Appiano - Alto Adige Pinot Nero Sanct Valentin 2004
Schreckbichl Colterenzio - Alto Adige Sauvignon Lafòa 2005
San Michele Appiano - Alto Adige Sauvignon Sanct Valentin 2006
Cantina Terlano - Alto Adige Terlaner Chardonnay 1995
Cantina Produttori Valle Inarco - Alto Adige Valle Isarco Kerner Aristos 2006
Abbazia di Novacella - Alto Adige Valle Isarco Kerner Praepositus 2006
Peter Solva & Sohne - Amistar Rosso Edizione 2004
TrentinoPojer e Sandri - Essenzia 2005Pojer e Sandri - Rosso Faye 2004
Tenuta San Leonardo - San Leonardo 2003
Maso Martis - Trento Brut Riserva 2001

Friuli Venezia Giulia
Borgo San Daniele - Arbis Blanc 2005
Podversic - Bianco Kaplja 2004
Livon - Braide Alte 2005
Bastianich - Calabrone 2003
Jermann - Capo Martino 2005
Scubla - Colli Orientali del Friuli Bianco Pomédes 2005
Scubla - Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano Passito Cràtis 2004
Le Vigne di Zamò - Colli Orientali del Friuli Rosazzo Bianco Ronco delle Acacie 2005
Livio Felluga - Colli Orientali del Friuli Rosazzo Picolit Riserva 2004
Moschioni - Colli Orientali del Friuli Schioppettino 2004
Collarini - Collio Bianco Broy 2006
Ronco dei Tassi - Collio Bianco Fosarin 2006
Roncus - Collio Bianco Vecchie Vigne 2004
Colle Duga - Collio Chardonnay 2006
Castello di Spessa - Collio Pinot Bianco 2006
Venica - Collio Pinot Bianco 2006
Villa Russiz - Collio Pinot Bianco 2006
Aldo Polencic - Collio Pinot Grigio 2006
Ronco dei Tassi - Collio Rosso Cjarandon 2004
Villa Russiz - Collio Sauvignon de la Tour 2006
Venica - Collio Sauvignon Ronco delle Mele 2006
Venica - Collio Tocai Friulano Ronco delle Cime 2006
Edi Keber - Collio Tocai Friulano 2006
Toros - Collio Tocai Friulano 2006
Dario Raccaro - Collio Tocai Friulano Vigna del Rolat 2006
Drius - Friuli Isonzo Tocai Friulano 2006
Lis Neris - Gris 2005La Viarte - Siùm 2004
Jermann - Vintage Tunina 2005

Veneto
Maculan - Acininobili 2003
Marion - Amarone della Valpolicella 2001
Corte Sant'Alda - Amarone della Valpolicella 2003
Trabucchi - Amarone della Valpolicella 2003
Tenuta Sant'Antonio - Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2003
Brigaldara - Amarone della Valpolicella Case Vecie 2003
Bertani - Amarone della Valpolicella Classico 2000
Allegrini - Amarone della Valpolicella Classico 2003
Tedeschi - Amarone della Valpolicella Classico La Fabriseria 2003
Le Salette - Amarone della Valpolicella Classico Pergole Vece 2003
Stefano Accordino - Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Il Fornetto 2001
Speri - Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Monte Sant'Urbano 2003
Viviani - Amarone della Valpolicella Tulipano Nero 2000
Romano Dal Forno - Amarone della Valpolicella Vigneto di Monte Lodoletta 2002
Romano Dal Forno - Valpolicella Superiore Vigneto di Monte Lodoletta 2003
Maculan - Breganze Rosso Crosara 2005Anselmi - Capitel Croce 2005
Anselmi - I Capitelli 2005
Allegrini - La Poja 2003
Nino Franco - Prosecco di Valdobbiadene Superiore di Cartizze 2006
Pieropan - Soave Classico La Rocca 2005
Suavia - Soave Classico Le Rive 2005
Inama - Soave Classico Vigneto du Lot 2005
Romano Dal Forno - Vigna Seré 2003

Liguria
Cascina delle Terre Rosse - Apogèo 2006
Giacomelli - Colli di Luni Vermentino Boboli 2006
Bio Vio - Riviera Ligure di Ponente Pigato Bon in da Bon 2006
Emilia Romagna
Fattoria Zerbina - Albana di Romagna Passito Scaccomatto 2005
Drei Donà Tenuta La Palazza - Graf Noir 2001
San Patrignano - Sangiovese di Romagna Superiore Avi Riserva 2004
Ferrucci - Sangiovese di Romagna Superiore Domus Caia Riserva 2004
Tre Monti - Sangiovese di Romagna Superiore Thea Riserva 2005

Toscana
Ca' Marcanda - Bolgheri Camarcanda 2004
Tenuta San Guido - Bolgheri Sassicaia Sassicaia 2004
Grattamacco - Bolgheri Superiore Grattamacco Rosso 2004
Casanova di Neri - Brunello di Montalcino Cerretalto 2001
Sesti - Brunello di Montalcino Phenomena Riserva 2001
Marchesi de Frescobaldi - Brunello di Montalcino Ripe al Convento Riserva 2001 Castelgiocondo
Biondi Santi - Brunello di Montalcino Riserva 2001
Fuligni - Brunello di Montalcino Riserva 2001
Piancornello - Brunello di Montalcino Riserva 2001
Poggio Antico - Brunello di Montalcino Riserva 2001
Tenuta Oliveto - Brunello di Montalcino Riserva 2001
Lisini - Brunello di Montalcino Ugolaia 2001
Talenti - Brunello di Montalcino Vigna del Paretaio Riserva 2001
Ciacci Piccolomini d'Aragona - Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso S. Caterina d'Oro Riserva 2001
Mastrojanni - Brunello di Montalcino Vigna Schiena d'Asino 2001
Podere Salicutti - Brunello di Montalcino Piaggione 2002
Col d'Orcia - Brunello di Montalcino Poggio al Vento Riserva 1999
Vignamaggio - Cabernet Franc 2004
Querciabella - Camartina 2004
Isole e Olena - Cepparello 2004
Isole e Olena - Chardonnay Collezione De Marchi 2005
Castello di Ama - Chianti Classico Vigneto La Casuccia 2004
Castello di Ama - L'Apparita 2003
Tenimenti D'Alessandro - Cortona Syrah Il Bosco 2004
Fattoria Castellina - Daino Bianco 2005
Castello dei Rampolla - D'Alceo 2004
Fontodi - Flaccianello della Pieve 2004
Felsina - Fontalloro 2004
Felsina - Maestro Raro 2003
Fattoria Petrolo - Galatrona 2005
Michele Satta - Giovin Re 2006
Podere Poggio Scalette - Il Carbonaione 2004
Fattoria Corzano e Paterno - Il Passito di Corzano 1998
Montevertine - Le Pergole Torte 2004
Luce della Vite - Luce 2004
Tenuta dell'Ornellaia - Masseto 2004
Le Macchiale - Messorio 2004
Le Macchiale - Paleo Rosso 2004
Fattoria Le Pupille - Saffredi 2004
Sassotondo - San Lorenzo 2004
Banfi - Sant'Antimo Rosso Excelsus 2004
Banfi - Sant'Antimo Rosso Summus 2004
Castello di Fonterutoli - Siepi 2004
Antinori - Solaia 2004
Antinori - Tignanello 2004
Poliziano - Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2004
Avignonesi - Vino Nobile di Montepulciano Grandi Annate Riserva 2003
Boscarelli - Vino Nobile di Montepulciano Nocio dei Boscarelli 2004
Le Casalte - Vino Nobile di Montepulciano Quercetonda 2004

Marche
Fazi Battaglia - Arkezia Muffo di San Sisto 2004
Silvano Strologo - Conero Decebalo Riserva 2004
Conte Leopardi Dittajuti - Conero Pigmento Riserva 2004
Fattoria Le Terrazze - Conero Sassi Neri Riserva 2004
Il Pollenza - Il Pollenza 2003
Oasi degli Angeli - Kurni 2005
Capinera - La Capinera Selezione 2004
Umani Ronchi - Maximo 2004
Umani Ronchi - Pelago 2004
Le Cannette - Offida Passerina Vino Santo Sibilla Libica 2003
Santa Barbara - Pathos 2005
Dezi - Regina del Bosco 2004
Velenosi - Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2004
Bonci - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Pietrone Riserva 2004
Fazi Battaglia - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico San Sisto Riserva 2004
Garofoli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Serra Fiorese Riserva 2004
Fattoria Coroncino - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Gaiospino 2005
Bucci - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Villa Bucci Riserva 2005
Colonnara - Verdicchio dei Castelli di Jesi Spumante Ubaldo Rosi Riserva 2001
Belisario - Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2004

Umbria
Lamborghini - Campoleone 2005
Castello della Sala - Cervaro della Sala 2005
Castello della Sala - Muffato della Sala 2005
Falasco - Marciliano 2005
Tabarrini - Montefalco Sagrantino Colle Grimaldesco 2004
Antano - Montefalco Sagrantino Colleallodole 2004
Antonelli San Marco - Sagrantino di Montefalco 2004
Arnaldo Caprai - Sagrantino di Montefalco 25 Anni 2004
Adanti - Sagrantino di Montefalco Passito 2004
Sportoletti - Villa Fidelia Rosso 2005
La Palazzola - Vinsanto 2003
Lazio
Coletti Conti - Cosmato 2005
Casale Cento Corvi - Giacchè 2005
Colle Picchioni - Il Vassallo 2005
Casale del Giglio - Mater Matuta 2004
Trappolini - Paterno 2005
Principe Pallavicini - Stillato 2006
Abruzzo
Farnese - Edizione Cinque Autoctoni 2005
Valentini - Montepulciano d'Abruzzo 2002
Valentini - Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo 2006
Dino Illuminati - Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Zanna Riserva 2003
Valle Reale - Montepulciano d'Abruzzo San Calisto 2005
Zaccagnini - Montepulciano d'Abruzzo San Clemente 2005
Masciarelli - Montepulciano d'Abruzzo Villa Gemma 2004
Masciarelli - Trebbiano d'Abruzzo Marina Cvetic 2005
Molise
Di Majo Norante - Molise Moscato Apianae 2005
Campania
Cantina del Taburno - Aglianico del Taburno Bue Apis 2004
Fattoria La Rivolta - Aglianico del Taburno Terra di Rivolta Riserva 2004
Furore Marisa Cuomo - Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2006
Montevetrano - Montevetrano 2005
Terredora - Taurasi CampoRe Riserva 2001
Mastroberardino - Taurasi Radici Riserva 2001
Antonio Caggiano - Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2004
Galardi - Terra di Lavoro 2005
Puglia
Conti Zecca - Nero 2005
Taurino - Patriglione 2001
Tenute Al Bano Carrisi - Platone 2004
Basilicata
Basilisco - Aglianico del Vulture Basilisco 2004
Terre degli Svevi - Aglianico del Vulture Re Manfredi 2004
Eubea - Aglianico del Vulture Ròinos 2005
Tenuta Le Querce - Aglianico del Vulture Vigna della Corona 2005
Cantine del Notaio - L'Autentica 2005
Calabria
Fattoria San Francesco - Cirò Rosso Classico Ronco dei Quattroventi 2005
Cantine Viola - Moscato Passito di Saracena 2006
Odoardi - Scavigna Rosso Vigna Garrone 2004
Sicilia
Firriato - Camelot 2005
Tenuta Rapitalà - Cielo d'Alcamo 2005
Planeta - Cometa 2006
Tasca d'Almerita - Contea di Sclafani Chardonnay 2005
Tasca d'Almerita - Diamante d'Almerita 2006
Morgante - Don Antonio 2005
Duca di Salaparuta - Duca Enrico 2004
Palari - Faro Palari 2005
Abbazia Santa Anastasia - Litra 2004
Florio - Malvasia delle Lipari Passito 2006
Florio - Marsala Superiore Riserva Donna Franca
Hauner - Malvasia delle Lipari Passito Selezione Carlo Hauner 2004
Cottanera - Nume 2005
Donnafugata - Passito di Pantelleria Ben Ryé 2006
Spadafora - Sole dei Padri 2004
Sardegna
Argiolas - Angialis 2004
Argiolas - Turriga 2003
Agricola Punica - Barrua 2004
Capichera - Capichera 2005
Cantina Santadi - Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2003
Pala - S'Arai 2004