Maridaje de vinos de Jerez

J5 & Vinos de Jerez (Menu Maridaje con Generosos II)

Buenas noches, en el dia de hoy, he tenido la suerte de asistir a un verdadero espectaculo de sensaciones, la comida-maridaje con vinos de Jerez en el buen restaurante de un amigo, J5. Con la inestimable ayuda de nuestro gran amigo Juancho Asenjo, Jose Gómez (Uno de los pilares hoy en dia junto a sus padres y hermana de este restaurante) ha elaborado por segundo año consecutivo y aprovechando la Feria de San Isidro, un espectacular maridaje con grandisimos vinos de Jerez. Se puede ir a degustarla durante este mes y, seguramente, el proximo.

La comida comienza con el sonido de clarines, un plato de jamón iberico de la afamada casa Joselito, pero con seis meses mas de curacion de lo normal. Un verdadero gran reserva. La "boda" en este caso es con un Fino "Puerto Fino" de Bodegas Lustau. Una perfecta armonia entre el gusto sobrio y con su justa curación del jamón y el Fino con sus olores y sabores elegantes, amargos. Todo un gran principio. Ya se han entregado las llaves, comienza la faena.

Continuamos con una mojama de atun y huevas con el acoplamiento perfecto de una Manzanilla San León Reserva de Familia de Bodegas Herederos de Argüesa. Tabaco y oro, del sol de la playa gaditana. Aromas de salitre y de algas. Esencias y corazón de la aceituna manzanilla. Pureza andaluza, mineral. Una buena faena con el capote.

Entrando en el tercio de banderillas, vamos a por el tercer plato. verduras de temporada a la parrilla con setas, el vino, un Amontillado "Barbadillo" de Bodegas Barbadillo. Una buena combinación. Buenisima la alcachofa y los esparragos. El vino es uno de mis preferidos. Que pena que estos vinos sean unos "desconocidos" en España. Un vino oro viejo, almendrado con notas tostadas, una pequeña maravilla.

Ya en plena faena, con los "picadores" en la plaza, nos atrevimos a continuar. Empezabamos a "gustarnos". Nada mas y nada menos que un rabo de toro estofado con verduritas. Un plato muy de "San Isidro". Su fiel compañero?, un Oloroso seco Muy Viejo "Tradición" de Bodegas Tradición. El rabo de toro siempre es una garantia, si os gusta, merece la pena probar este, no te defraudará. En cuanto al vino, de color caoba pálido, intenso en nariz, da notas de frutos secos, como almendras o avellanas. Toques de barnices y tabaco. En boca es un vino pleno, untuoso y amable con una excelente acidez y un final eterno y explosivo que deja un fabuloso recuerdo de especias y maderas nobles. Para repetir.

Comienza los pases de muleta, una selección de quesos. Queso de Cabra Rufino (Badajoz) y queso de Oveja Peñablanca (Castellón). Los dos muy buenos, pero el de Cabra, una fiesta en la boca. Tiene recuerdos de la Torta del Casar pero con una textura mas entera. Cremoso, te llena la boca y te deja recuerdos de leche "como Diós manda". El queso de oveja, de leche cruda, muy particular, intensidad media-alta, destacando las notas animales. Sabor muy persistente, una sensación grasa con recuerdos de frutos secos, potente. Sin duda, dos grandes quesos. El vino no desentonaba nada con estos dos quesos, un Palo Cortado "Privilegio 1860" de Bodegas Emilio Hidalgo, una joya (Nunca mejor dicho) enologica que se puede degustar pocas veces, a no ser que te sobre el dinero. Castaño medio. De entrada, notas de nuez y chocolate negro. En boca hay rotundidad. Al final, extracto seco muy acentuado que acredita su vejez.

Y al final, vamos a matar (O a morir, si te lo has comido todo). La faena la vamos a redendear con una Torrija en Salsa Inglesa con Helado de Canela. El vino; un Pedro Ximenez "Don P.X. Reserva 1979" de Bodegas Toro Albála. La torrija, a pesar de que a mi no me gustan, creo que estaba muy buena, el helado con la salsa inglesa le queda "como un traje". El vino no hace falta presentación. Un vino goloso, de ardiente dulzura. El paso en boca es amplio, largo, untuoso, persistente. Una verdadera multitud de sensaciones.

Como os podeis imaginar, esta no es una comida para despues, ir a trabajar. Es para continuar con un buen Armagnac, un Whisky de malta o algo por el estilo, pero no todo va a ser bueno, verdad?. Habia que continuar la "faena" y nunca mejor dicho. Pero, como dicen en mi pueblo (Madrid), que me quiten lo bailao (Y lo comido y lo bebido).

Aprovecho para comentaros que, a partir de este mes, la cafeteria de J5 pasa a ser la Taberna de J5. Conserva un aire de taberna tipica pero con su propia ideosincrasia. Las grandes tapas del chef Luís Bombin, sus grandes conservas de pescado, sus anchoas de calibre especial, sus embutidos de la marca de garantia Joselito y alguna de sus ya tradicionales "tapas"; su tortilla, sus callos, su bacalao (En sus diferentes versiones), en fin una larga lista de maravillas gastronomicas para deleitarse con la esplendida carta de vinos por copas que te haran pasar un rato agradable. Ya queremos volver, hasta pronto.

Ha muerto Robert Mondavi

Robert Mondavi ha muerto ¡
A la venerada edad de 94 años, aquel que era llamado “ El padre del Napa Valley”, Robert Mondavi, que había creado un imperio vinícola entre los más grandes del mundo, ha muerto. Lo saludamos con el respeto que se merecía y, alzamos la copa por alguien que vivió y murió por sus viñas.
Hijo de un emigrante italiano que se dedicaba a la venta de uvas, Mondavi personificó el 'sueño americano' a pesar de que no abrió su propia bodega hasta que tenía 52 años, en 1966.
Robert Gerald Mondavi nació el 18 de junio de 1913 en Virginia, Minnesota, y fueron su perseverancia y su habilidad en las relaciones públicas las que le llevaron a revolucionar la percepción internacional sobre los caldos de California, a pesar de su inexperiencia como productor.
Descanse en paz.

Vinos de Friuli, cerca de la antigua Yugoslavia

Continuando con la historia de los vinos y zonas de Italia, en esta ocasión vamos a hablar, un poco, de los vinos del Friuli, Aprovecho un articulo que escribio Carmen Orus, con mi ayuda, para la revista Pizza & Restauración. Espero que, como siempre, os ayude a ir conociendo mas de cada una de las regiones italianas. Comenzamos por el norte e iremos bajando, poco a poco.

LOS VINOS DEL FRIULI

Friuli-Venezia Giulia es una región que confina con Austria y Eslovenia. De bosques frondosos, colinas, viñas escarpadas y exultante verdor, antaño fue en realidad una zona deprimida que obligaba a sus naturales a emigrar. Sin embargo, a partir de 1960, la viña contribuyó a su paulatina recuperación hasta tal punto que hoy se distingue por una producción en vinos alta y de excelente calidad. Sin ir más lejos, en el 2007 ha bajado la productividad en todas las regiones de Italia mientras que en el Friuli se ha incrementado.
La altitud y la gran pluviosidad de la región dan a sus caldos una particularidad diferenciadora. Sus vinos blancos se hacen notar desde hace tiempo por su personalidad arrolladora. En Collio, zona fronteriza con Eslovenia, o en el Colli Orientale del Friuli, variedades de uva como el picolit, la ribolla gialla o la malvasía, mezcladas o por separado, dan blancos llenos de poder y carácter, vinos imposibles de copiar, únicos.

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN FRIULIANAS

En la clasificación de Docg, Denominación de Origen Controlada y Garantizada, se encuentra únicamente el Ramandolo.

Mientras que responden a la Denominación de Origen Controlada, Doc, Carso, Colli Orientali del Friuli, Colli Goriziano o Collio, Friuli Annia, Fruili Aquileia, Friuli Grave, Fruili Isonzo o Isonzo del Friuli, Friuli Latisana y Lison Pramaggiore.

Finalmente, certificados con la Indicación Geográfica Típica, Igt, figuran Alto Livenza, Delle Venezie y Venezia Giulia.

LAS CANTINAS

Produttori Cormòns
Esta hacienda basa su éxito en el minucioso cuidado que dispensa a sus viñas. Cuando aplica la tecnología lo hace con un verdadero respeto hacia las fórmulas artesanales, como es el caso de la vendimia que se realiza a mano. Por otra parte, el 85% de sus viñedos están cultivados con métodos biológicos.
Gran parte de los vinos de esta bodega se vinifican usando el sistema Cormòns, fruto de la experiencia del maestro Luigi Soini. Se trata de un método de vinificación en frío que consiste en que las uvas se maceran en una especie de prensa refrigerada capaz de mantener todos los elementos polifenólicos, las sustancias antioxidantes y aromáticas, así como las sales minerales. Este proceso da lugar a un vino de elevadísimas cualidades organolépticas. Su fermentación tiene lugar a temperatura controlada y el vino nuevo reposa luego por seis meses en grandes tinas. Las series Renacimiento, tocai friuliano, pinot bianco, malvasía istriana y traminer son buena prueba del resultado de esta metodología que incorpora íntegramente los elementos de la uva que hacen buena al vino.
A la extensa producción de caldos de Cormòns se suma el Vino Della Pace, que procede de seiscientos viñedos diferentes. Se trata de un blanco moderadamente seco con un retrogusto a vainilla y un mínimo toque a muscat. Es un vino de coleccionista ya que diversos artistas han diseñados las etiquetas para las distintas añadas.
Para la Cantina Produttori Cormòns la estética va ligada al respeto por la naturaleza. En sus viñedos sustituye los aguantes o enganches de cemento o de plástico por madera y, en el colmo de la excelencia, siembra rosales junto a las cepas. Las rosas atraen a las abejas y éstas favorecen la polinización en el momento en que la viña da su flor.

Gravner
El propietario de esta bodega que lleva su nombre, Josko Gravner, es muy conocido entre los entendidos en vino. De su producción puede afirmarse que es absolutamente natural y que se distingue por los colores excelentes de sus caldos. Dos de los vinos blancos más conocidos de esta hacienda son el Josko Gravner Breg y el Josko Gravner Ribolla Gialla.
Los vinos de Gravner son los únicos en el mundo que se acrisolan en las bodegas dentro de ánforas georgianas. También puede decirse de ellos que se trata de vinos sin fronteras ya que los viñedos de la hacienda Gravner se extienden entre Italia, Oslavia y Eslovenia. “Durante años tuve que mostrar mi documentación a la policía fronteriza para acceder a mis tierras”, acostumbra a citar Josko Gravner.

Agrícola Bastianich
El fundador, Joseph Bastianicho, es un italo-americano con raíces en Fruili cuya famila es famosa por sus éxitos en el mundo de la restauración neoyorquina. Firme defensor de los vinos de su tierra de origen, se rodeó de buenos técnicos, con Valter Scarbolo a la cabeza, para buscar la excelencia en los caldos de su producción.
Situada en el área de Doc del Colli Orientali del Fruili, esta hacienda produce unos vinos que se enmarcan entre la elegancia y la potencia, fruto de unas viñas a las que no se exige un alto rendimiento. Los vinos de esta empresa, dos blancos y dos tintos, han sido muy bien acogidos por la crítica. El más conocido es el Vespa Bianco.

Silvio Jermann
Los Jermann, procedentes de Austria, llegaron a Friuli, concretamente a Villanova de Farra, en 1881. primero fueron apareceros, luego propietarios, hasta que, a principios del siglo XX, el vino se convirtió el negocio central de la hacienda. Aprendieron en la escuela de Conegliano que existe la maceración carbónica para vinificar el blanco. Y, tras años de dedicación, han creado un vino personal y preciso que se encuentra entre los más estimados de Friuli-Venezia Giulia. En vino blanco producen Were Dreams, con uvas chardonnay; mientras que en tinto están el Pignacolusse y el Mjzzu Blau&Blau.

ALGUNOS VINOS PARA PROBAR

Pinot Grigio Friuli Isonzo Doc Cormòns
Se trata de un vino blanco elaborado con un cien por cien de uvas Pinot Grigio de la zona Doc Friuli Isonzo vendimiadas a mano. Proceden de unos viñedos orientados hacia el sur, a una altura de setenta y ochenta metros sobre el nivel del mar. Se cultivan por Guyot y la Capuccina.
La vinificación de este caldo se produce mediante la técnica de fermentación en blanco con temperatura controlada. De color amarillo dorado con reflejos de cobre, de perfume intenso con trazas de flor de acacia y plátano, acompaña el aterciopelado y amargo retrogusto. Se sirve a una temperatura entre los 12 y los 14º centígrados. Su maridaje es óptimo con pescados, arroces, pastas y carnes blancas.

Refosco dal Peduncolo Rosso Aquileia Doc Cormòns
Descendiente directo de uno de los vinos que los emperadores romanos preferían en la mesa, el Pucinum, caldo de Aquilea del cual Plinio el Viejo ensalzaba las virtudes. Este vino de color rojo rubí casi negro es vivaz y muy tanino. Presenta una cierta aspereza mitigada por un intenso perfume de grosella negra, frambuesa y mora. Su sabor resulta muy fresco debido a su acidez.
El Refosco dal peduncolo rosso Doc Isonzo de Cormòns desarrolla un maridaje perfecto con las legumbres y los embutidos friulianos; así como para el cabrito al horno o la caza, en especial con el faisán, la liebre en escabeche o el corzo. Casa también óptimamente con el San Daniele, exquisito jamón blanco friuliano, crudo y envejecido con sal de mar. Este vino se sirve a 16º centígrados en una copa amplia y de tallo alto.

Picolit Collio Doc Cormòns
Surge de las uvas del corazón del Collio, en Cormòns, tierra calcárea, rica en potasio y fósforo. Se produce en cantidad limitada ya que sólo se aprovechan las añadas que merece la pena vinificar. El Picolit doc Collio de Cormòns desprende asombrosos perfumes e infunde al paladar una dulzura que aporta sensaciones únicas. Vino denso y dulce pero seco, de gran tradición, adquiere con el paso de los años un sabor inconfundible, dulce sin ser azucarado. Establece un perfecto maridaje con el foie-gras, el paté de foie y las ostras.

Curso de vino italiano (1) (Sin pretensiones)

Buenas tardes a todos, a partir de hoy, cada domingo, presentare una pequeña parte de un curso de vino italiano que elaboré hace ya un tiempo para las presentaciones que hacemos en los clientes.

Es un curso sin pretensiones,en el que, con una forma clara y concisa, explico casi todo lo que se necesita saber sobre el vino italiano. Es una forma sencilla de entender un poco mas el vino italiano. No pensemos que esto es una clase de magisterio. Es la forma mas rapida y sencilla de "entender" mejor todo lo relacionado con la forma de elaboracion, desarrollo y envejecimiento del vino italiano en las principales regiones de ese gran pais productor de vino. La primera "entrega" sera de la historia de la clasificacion de los vinos. Que lo disfruteis, al menos tanto, como el cariño que he puesto en ello.

ALGUNOS FUNDAMENTOS DEL VINO ITALIANO

A pasado mucho tiempo ya desde que se promulgó la ley Goria (Ministro que duró lo que tardó en aprobarse la ley), allá por la mitad del siglo XX. Desde entonces, los vinos italianos se dividen en: Vino da tavola, IGT, DOC y DOCG.
Es relativamente joven esta denominación si se la compara con Francia (Siglo XIX) o Portugal (XVIII).
Las IGT, DOC y DOCG, pueden dividirse a su vez en sub. zonas como pueblo, fracción o viñedo. En la etiqueta pueden llevar varios términos;

“Classico”: Elaborado en la zona más antigua de la denominación.

“Riserva”: Cuando tiene más envejecimiento de lo que exige la denominación.

“Superiore”: Cuando el vino tiene un grado alcohólico superior.

Esta forma de “ascensor” de las denominaciones, hace que, si el vino se hace cada vez con más calidad, puede subir al escalón superior, pero difícilmente al contrario.

El vino da tavola solamente debe llevar el nombre del vino.
El IGT, además puede llevar la región de donde procede y la uva cuando tiene más del 85% de esta.
En los vinos DOC y DOCG también deben llevar la uva y si es de una zona determinada (VQPRD).
Con todo esto es fácil ver un vino con la siguiente denominación: Friuli Isonzo Malvasia Istriana DOC 04. El nombre lleva, la región (Friuli), la sub zona (Isonzo), la uva (Malvasia Istriana), la denominación (DOC) y la añada (04). Toda una información completa, como si fuera el DNI del vino. Es una forma de saber algo más del vino, antes de beberlo.
En el control de la DOC, se fija además, el rendimiento en la producción por hectárea, el grado alcohólico mínimo, el eventual envejecimiento, el color y la uva (En exclusiva o los porcentuales). Todas las DOC (Tanto como las DOCG), tienen la obligación de superar el examen de una comisión de cata que vigila sobre la respuesta a determinados requisitos mínimos de tipicidad.
La DOCG, es una DOC ligeramente más restrictiva, entre otras cosas porque obliga al embotellamiento en cantina, mientras la DOC no. Tiene un sello del estado que lleva la botella en el cuello cuando ha cumplido todos los requisitos.
Piensa que, los controles del consorcio son efectuados desde las propias vides, hasta que el vino esta embotellado.
En el 1992 se regula la denominación IGT, que sería el vin de pays en Francia. Estos tienen una zona amplia pero especifica. Tiene un disciplinar menos rígido que los DOCG y DOC.
La uva debe provenir de la hacienda, debe decir el tipo de vino, puede eventualmente decir la uva mayormente empleada siempre que lleve un 85% de esta mínimo.
Hay 33 DOCG y 270 DOC. El Piemonte con 9 es la región que mas DOCG tiene y en las DOC destacan Piemonte con 42, Toscana con 34, Lazio y Puglia con 25 y Sardegna con 19, mientras que Basilicata, Molise y Abruzzo solo cuentan con 3.
Cada poco tiempo, la zona de denominación, puede solicitar la subida de denominación, que será aceptada o no por el disciplinar, dependiendo de las virtudes del vino para ello. De hecho, en estos momentos, se ha solicitado la DOCG de Amarone della Valpolicella. No sabemos cuándo lo tendrá. Pero, conociendo el vino, creo que ya se lo merece, ya que algunos vinos con menor calidad la tienen.

Fermentacion alcohólica, el comienzo de todo

Continuando con los escritos sobre la cultura del vino, en esta ocasión lo hacemos con la fermentación alcoholica. Uno de los pasos mas importantes para la elaboración de cualquier vino. Quiero aprovechar el momento para deciros que, si en algun momento quereis preguntar cualquier cosa, lo podeis hacer pinchando en "comentarios al texto". Bueno, espero que al final y como siempre, os sirva para amar un poco mas este "mundo" del vino

La fermentación alcohólica es el proceso por el que los azucares contenidos en el mosto se convierten en alcohol etílico.
Para llevar a cabo este proceso es necesaria la presencia de levaduras, hongos microscópicos que se encuentran, de forma natural en los hollejos (en la capa de polvillo blanco que recubre las uvas y que se llama "pruina")

Una vez encubada la vendimia tinta estrujada y despalillada en los depósitos de fermentación, se produce una activa multiplicación de los microorganismos que contiene, especialmente las levaduras, y en menor cuantía las bacterias lácticas por el efecto del anhídrido sulfuroso añadido.

Comenzando a ser sensible la actividad fermentativa, rápidamente, al cabo de 8 a 12 horas, cuando la temperatura de la vendimia es mayor de 25º C, o de 20 a 24 horas cuando ésta oscila entre 18º a 20º C, y por fin de 5 a 6 días con temperaturas inferiores a los 15ºC.


Esta actividad se manifiesta por un desprendimiento de burbujas de anhídrido carbónico y por el inicio de la formación del sombrero con hollejos puestos en flotación por este gas.
En las regiones vitivinícolas frías o cuando la añada es fría, la vendimia se caracteriza por una maduración tardía o a veces insuficiente, con una graduación alcohólica potencial moderada, y a la vez con acidez elevada, siendo especialmente rica en ácido málico, y a veces presentando ataques de podredumbre de mayor o menor intensidad.


La temperatura excesivamente baja de la vendimia encubada, puede retrasar más de lo debido el arranque de la fermentación alcohólica, corriendo riesgos de oxidaciones y posibles desarrollos de mohos o bacterias lácticas; además de impedir una adecuada rotación de los depósitos de fermentación, en el caso de llenarse más de una vez durante la vendimia.
Es importante en estas circunstancias activar o forzar el inicio de la fermentación, mediante la siembra de levaduras seleccionadas y con el calentamiento de la vendimia hasta una temperatura de 20º C; aplicándolo sobre todo en los primeros depósitos de fermentación, que una vez arrancados caldearán el local de elaboración y por lo tanto la vendimia que accederá más adelante.


En las regiones vitivinícolas calientes o cuando la añada es caliente, la vendimia por el contrario se caracteriza por una maduración precoz, con una riqueza en azúcares elevada, y una acidez reducida, que en ocasiones puede precisar una corrección con ácido tartárico y unas dosis de anhídrido sulfuroso más elevadas.
La temperatura excesivamente alta de la vendimia, produce un arranque rápido de la fermentación alcohólica y en consecuencia un desarrollo rápido de la misma, alcanzándose temperaturas elevadas, con un riesgo de parada de fermentación que se puede producir cuando se superan los 30º a 35º C.


Las temperaturas altas de la vendimia, son causa de los citados excesos de calor en la fermentación, así como de los finales de fermentación difíciles y de un contenido en acidez volátil más elevado. Es aconsejable una refrigeración de la vendimia antes de su encubado hasta unos valores comprendidos entre 20º a 25º C, así como un control de la temperatura de fermentación procurando no superar los 28º a 30º C en el caso de elaboración de vinos de crianza y de los 20º a 25º C para los vinos jóvenes de carácter primario.

El exceso de temperatura de fermentación es una de las causas más frecuente de paradas de fermentación. Estando inactivas las levaduras en el medio fermentativo, se puede producir un desarrollo de las bacterias lácticas, que metabolizando los azúcares producen ácido láctico y ácido acético en cantidades superiores a lo normal, desarrollando una alteración del vino conocida como picado láctico.

En una fermentación alcohólica normal, los contenidos de ácido láctico L(+) son de algunas decenas de mg / litro y de ácido láctico D(-) de más de 200 mg / litro; produciéndose con el picado láctico cantidades superiores a las citadas, acompañado de niveles de acidez volátil superior a los 0,5 a 0,7 gramos / litro expresado en ácido acético.

Los Grandes vinos de Roero, un amor a primera vista

Un dia de los tantos que he disfrutado en Vinitaly, hace ya algunos años, andaba yo con Juancho probando vinos del Piemonte (Que raro!) cuando me hizo probar uno que...me enamoro a primera vista (Bueno, gusto)... el Roero, de Matteo Corretgia, casi nada. Es un gran desconocido del Piemonte.
Eclipsado por us "hermanos mayores", Barolo, Barbaresco, Nebbiolo, duerme en la noche del olvido. Si preuguntas a alguien por vinos del Piemonte, a parte de los ya mencionados te diran; Langhe, Gattinara, Dolcetto, Grignolino, Monferrato, Moscato, etc, pero rara vez oiras a alguien nombrar este magnifico vino. A veces puedes incluso oir la famosa confusion; " Es un blanco, verdad? (Confundiendolo con su "casi" omonimo Roero Arneis). Es, sencillamente, un gran vino que solo se parece a alguno de sus "hermanos" en la uva con que se elabora, la nebbiolo.
A continuación, os hago participes del gran articulo que escribio hace un tiempo nuestro amigo Juancho Asenjo. Disfrutar de la historia del vino y, si podeis alguna vez, disfrutar del vino.
Por si os sirve de algo, ya que el de Matteo esta a precios elevados, buscar el de Giovanni Almondo y disfrutarlo, si puede ser, en buena compañia. Ciao.

LOS VINOS PIAMONTESES DE ROERO
En búsqueda de identidad propia

JUANCHO ASENJO

A la izquierda del río Tánaro en la provincia de Cuneo en las Langas, en el corazón del Piamonte vinícola, encontramos uno de los fenómenos más sorprendentes del panorama italiano actual como es el resurgir de un viñedo milenario de una tierra aristocrática como es aquella del Roero
muy diferente a la del resto de las Langas. Sus vinos fueron sometidos a nuestra pasada cata de la semana.

He aquí más datos sobre ellos. Pueblos tranquilos, paisajes de marcados contrastes, presididos por soberbias torres y castillos medievales, que en rápidas secuencias alternan la belleza de los bosques, rocas salvajes, huertos, árboles frutales, las sencillas cabañas y las imponentes colinas ordenadas, casi paralelas, con sus filares de viñas, los viñedos son minúsculos formando algo parecido a los cuadrados de un tablero de ajedrez, todo este conjunto constituye un fenómeno fascinante. Los valles profundos y las laderas pronunciadas son la continuación de las colinas de las Langas donde nacen el Barolo y el Barbaresco, éstas sólo adornadas por las viñas como único cultivo. Las más antiguas menciones a la zona se remontan a comienzos del siglo XIV.

Las colinas se encuentran alejadas del mar sin disfrutar de su beneficio moderador. El clima es continental con tendencia a la aridez y una pluviosidad media de 680 mm al año, una de las más bajas del Piamonte. La época invernal más extrema es bastante severa, durante el período vegetativo la vid soporta temperaturas muy rígidas mientras las épocas de lluvia se concentran entre la primavera y el otoño y la escasez de lluvias durante los meses de febrero, julio y agosto lo que hacen del Roero una zona árida aunque las temperaturas de finales de junio y principios de julio son bajas las frecuentes lluvias tardías contribuyen al desarrollo de aromas primarios.
Como el Barolo, Barbaresco, Gattinara, Ghemme o los vinos de la Valtellina el Roero es hijo de la nebbiolo y lleva el nombre de la zona donde se produce.

Durante muchos años se elaboraban vinos jóvenes, suaves, redondos, fragantes y ligeros para un consumo inmediato. Poco a poco la llegada de una joven generación de productores que apostó por la zona, bajó los rendimientos, invirtió dinero, modernizó las instalaciones, introdujo los
depósitos de acero inoxidable y comenzó a envejecer los vinos en barricas cambió el panorama. También se debe agradecer al Roero Arneis, el vino blanco de casta arneis, el relanzamiento de estos vinos. Al ser una denominación joven, los primeros vinos tintos reseñables datan de los años 80 y la DOC del año 85, el discurso y debate entre tradicionalistas e innovadores afortunadamente no ha tenido sentido.

Estos vinos se pueden etiquetar hoy como Roero o Nebbiolo d'Alba, dos denominaciones que cohabitan en un amplio territorio y deben salir al mercado a partir de junio del año siguiente a la vendimia aunque la crianza más habitual sea de un año a dos de madera. Son cerca de 200 hectáreas de nebbiolo de Roero de una veintena de comunidades, más de 400 de Arneis y casi un 40% de la producción total de Barbera d'Alba.

Unos suelos que marcan el carácter de los vinos Roero se caracteriza por dos tipos de terrenos morfológicamente diferentes, de los que el más interesante es la zona de colinas que forma un laberinto que va gradualmente descendiendo hacia las orillas del río Tánaro. Este es el espacio que contiene las condiciones ideales para el cultivo de la viña, son suelos complejos; arenosos y ricos en fósiles combinados con porcentajes variables, y no despreciables, de arcilla, limo, piedra caliza y humus. Algunos recuerdan los del Barolo de La Morra. El color de la tierra es cambiante y va desde los amarillos fuertes casi ocres a los tonos grisáceos-blanquecinos y la otra zona es rocosa con paisajes de vértigo y ensueño.

Los suelos tienen mucha arena, guijarros y una proporción desigual de marga calcárea porque los sedimentos de la glaciación formaron valles profundos, colinas y laderas pronunciadas. Los terrenos son sueltos, ligeros y permeables intercalados con extractos de margas y los más cercanos a las orillas del río son menos permeables y de menor calidad. Estos suelos también son buenos para elaborar vinos blancos de calidad. Las posiciones y orientación de los viñedos son inmejorables para una excelente maduración que suele ser bastante tardía.

Las bases de un potencial gran vino están ahí. El roero tinto es el vino con mayor equilibrio de todos los que se elaboran con la nebbiolo por las cualidades que le confiere el terruño; son atractivos desde su juventud porque son elegantes, finos, delicados y armónicos, tienen un tanino menos punzante y agresivo que el de sus hermanos, acidez total menor, madurez superior debido a la mayor cantidad de horas de insolación de las que gozan las viñas con una buena graduación alcohólica y
frescura, vivacidad y estructura. Las cualidades organolépticas son indudables con el desarrollo de aromas propios de una variedad tan compleja y perfumada como la nebbiolo; frutos rojos ( cerezas, frambuesas), frutas del bosque ( fresas salvajes), regaliz, violetas, tabaco, especias
aunque menos mineralidad que la que poseen los barolos.

Los jóvenes productores con afán de hacerlo bien deberían dar el paso definitivo y el salto de calidad esperado para que la respuesta de la prensa y el mercado sea acorde a las expectativas que algunos tenemos hoy. El tremendo potencial de estos vinos lo demuestra el hecho de que en
cuanto a la materia colorante, el extracto seco, los compuestos sápidos y los polifenoles son superiores a los barbarescos, por eso se debe desterrar la impresión de que los roeros o nebbiolos d'Alba son más ligeros, sencillos y menos complejos que los barolos o barbarescos y sí valorar que el precio es mucho más económico y sugestivo que el de sus vecinos con un buen
potencial de envejecimiento aunque comenzaran a ser reconocidos veinte años después.

Ser grande significa hacer sacrificios. El principal desafío de los vinos de Roero es el de encontrar su propia identidad algo que no tienen en la actualidad y que debería caracterizarlos, adquirir la personalidad que el terruño les conceda y alejarse de la tendencia a la homogeneización que existe hoy. Dejar de ser el hijo pequeño del Barolo y convertirse en otra opción de alta calidad es un reto.

Uno de los problemas más acuciantes con los que nos encontramos es que los productores cuyos vinos han sido premiados con las preciadas tres copas del 'Gambero Rosso' creen que han llegado a la cúspide sin valorar que ser grande significa ser reconocido como tal por un buen número de
publicaciones del mundo y por los consumidores y no sólo por una publicación por muy importante e influyente que sea.

Los vinos de Roero pueden y deben ser los más modernos de todos aquellos que se elaboran con la nebbiolo porque no cuentan con una historia de prejuicios como sus vecinos y tendrían que manifestar una superior definición aromática.
No es el Barolo ni el Barbaresco y se equivoca quien pretenda acercarse al Roero como si fuese alguno de ellos.

La revisión del reglamento de producción donde la nebbiolo significaba del 95 al 98% en el ensamblaje, dejando el restante porcentaje a la arneis, no ha sido un guiño a la claridad porque con el nuevo reglamento se acepta un 15% de otras castas del Piamonte, se supone que dolcetto, barbera o freisa, aunque es en realidad una autopista para la entrada de cabernet o merlot.

Aunque todos los productores aseveren que sus vinos son ciento por ciento nebbiolo esta revisión plantea como mínimo dudas. El trabajo en la viña es la gran asignatura pendiente. Los rendimientos son todavía excesivos, las podas muy largas, la poda en verde y el aclareo no es
lo habitual o lo suficientemente severo, el equilibrio foliar, sobre todo en las añadas más calurosas, es insuficiente, incluso los marcos de plantación son demasiado amplios y la planta vive con comodidad. Los productores deben comprender que la calidad es el único camino posible y el vino, el factor humano y el territorio deben crecer y marchar juntos.

Hoy día los vinos que se producen en el Roero no se encuentran a la altura de la calidad de sus viñedos. Los productores son quienes deben decidir si su objetivo es elaborar buenos vinos o grandes vinos. Yo creo firmemente en el Roero, en aquella zona que Matteo Correggia con sus vinos me hizo comprender que podía ser grande, sólo falta que los productores terminen de
creer en la maravillosa zona que les ha regalado generosamente la naturaleza.

Los vinos más destacados de Roero
Roero Monpissano y Vigna Audinaggio, de Cascina Ca'Rossa.
Roero Rocche d'Ampsej, de Matteo Correggia.
Roero Sudisfà y Roero Pracchiosso, de Angelo Negro e figli.
Bric Valdiana y Roero Giovanni Almondo, de Giovanni Almondo.
Mullino della Costa y Valmaggiore, de Cascina Chicco.
San Carlo, de Valdinera.
Roero Superiore, de Giacomo Vico.
Roero Superiore, de Filippo Gallino.
Roero Batajot, de Teo Costa.
Roero Srù, de Carbone Monchiero.
Roero Pasiunà, de Enrico Serafino.
Roero, de Cascina Val del Prete.
Roero Cornarea, de Cornarea.
Braja y Madonna Boschi, de Deltetto.
Mombeltramo, de Malvirà.
Roero y Ania Cru Barrique, de Barbero.
Roero, de Moretti.
Bric Volta, de Malabaila.
Vigneto Monfrini, de Ponchione.
Vicot, de Cascina Pellerino.
Bricco Barbida, de Funtanin.
Brich d'America, de Marsaglia.
Bric Paradis, de Renato Buganza.
Bric Paradiso, de Tenuta Carretta.
Roero Superiore, de Moretti.
Roero, de Ceste Franco.
Roero Superiore Francesca, de Cà du Russ.
Roero, de Pace.
Roero Superiore, de Stefanino Morra.
Roero Superiore, de Michele Brezzo.
Roero, de Vinzenzo Calorio.
Bric Torretta, de Porello.
Roche da Brossora, de Michele Taliano.

Fermentacion maloláctica

Buenas noches, dado que, ultimamente, me encontrado con gente que tenia alguna duda sobre la fermentacion maloláctica, os espongo unas cuantas lineas sobre una de las mas importantes transformaciones en la elaboracion del vino. Espero que os sirva de ayuda a seguir creciendo en este mundo tan apasionante. Y no "fermenteis" de alcohol.

Fermentacion maloláctica

Transformación del ácido málico en ácido láctico (con emisión de anhídrido carbónico) por acción de bacterias lácticas. El proceso tiene lugar después de la fermentación alcohólica, por lo que en algunas ocasiones se denomina "fermentación secundaria". Esta fermentación reduce la acidez total del vino al perderse parte de la acidez fija: una parte de la acidez del vino se transforma en gas carbónico, el cual se desprende y desaparece

La fermentación del ácido málico está provocada por el desarrollo de bacterias lácticas que se encuentran en los hollejos de las uvas maduras.

La fermentación maloláctica se realiza en la mayoría de los vinos tintos y sólo en algunos blancos.
Los responsables de esta segunda fermentación son bacterias, de diferentes grupos como Oenococcus oeni, Lactobacillus, Pediococcus, etc.

El impacto organoléptico produce una disminución de la acidez y un incremento del pH, los subproductos de la fermentación maloláctica son los que le dan el mayor impacto organoléptico al vino generando nuevos compuestos aromáticos y un mayor volumen en boca.

Generalmente un vino que ha sido conducido hacia una fermentación maloláctica está bien equilibrado y ofrece un perfil aromático más complejo.

Los parámetros principales para que se den las condiciones ideales para una fermentación maloláctica en los vinos son;
Alcohol bajo 14% vol.
Temperatura superior a 15ºC
PH superior a 3,0
SO2 total, bajo 60mg/L; SO2 libre, bajo 10 mg/L

El problema cuando ocurre la fermentación maloláctica antes del final de la fermentación en presencia de azúcares fermentables (Que está siendo conducida principalmente por bacterias lácticas hetero fermentativas) es que se metaboliza la glucosa y la fructosa. Esta vía metabólica genera la formación de ácidos láctico y acético, resultando un incremento en los aromas a mantequilla como también un aumento en la acidez volátil.

Se sugiere conducir la fermentación maloláctica justo después de la Fermentación alcohólica, cuando las condiciones son óptimas de:
Temperatura
Nutrientes proveniente del la autolisis de las levaduras

Ha sido demostrado que pequeñas cantidades de CO2 ayuda al crecimiento de la bacteria.
Durante la fermentación maloláctica se deben controlar los siguientes parámetros:
pH: aumenta, la acidez total: disminuye, la relación ácido Málico/Láctico disminuye ya que el málico es consumido y el láctico es sintetizado y el aumento en la acidez volátil de 0,1 a 0,15 g/L, (Si tiene un mayor valor puede ser un síntoma de contaminación).

Barbaresco DOCG

Como os dije, de vez en cuando os hare participes de la historia de grandes vinos italianos. En este caso, es el Barbaresco, segundo vino mitico del Piemonte. Aprovecho, el espectacular articulo de mi amigo Juancho Asenjo en mundovino, para no poner ni quitar una coma. Nadie mejor que el conoce el vino italiano y, no hablemos ya, del vino piemontes. Como el mismo dice; "Tengo la sangre nebbiolo positivo". Os dejo con el articulo que espero os guste y os cultive en este maravilloso mundo del vino.

Barbaresco, historia de un gran vino en crisis
JUANCHO ASENJO

Como ya sucedió con el 1997 en Piamonte, la añada 2000 no ha estado exenta de polémica y debate, para unos es una de las grandes añadas de siempre, James Suckling en Wine Spectator le concede la máxima puntuación 100/100 y le da categoría de "histórica", además de hablar de "perfección", para otros, entre los que me encuentro, es de una calidad muy buena con unos vinos que van a alcanzar la plenitud de forma bastante rápida. Los vinos del año 2000 son
opulentos, densos, ricos con una acidez más baja, aromas de madurez bastante marcados, un tanino no tan agresivo como en otras añadas más frescas y una accesibilidad y madurez no
habitual en vinos de tal juventud. Son vinos que los productores valoran mucho porque no están habituados. Aquellos que vendemos vino sabemos que para un elaborador de vino, la mejor añada siempre es la última, si, esa que aun está por vender. Pero no podemos engañarnos. Estos años en que el tanino es más dócil y amable, la acidez más medida y existe un gran equilibrio del vino nada más salir al mercado nunca han dado vinos con una capacidad de envejecer durante un largo periodo. Se pueden beber desde su salida, como tantos otros vinos del mundo, y esto es un dato inequívoco; son vinos de muy buena calidad, recuerdan al 90 y 97, pero sin el futuro del 89 y 96, incluso del 99 y de algunos 98. Los rendimientos han sido más bajos que en el 97 y eso ha dado alas a los defensores de estas añadas tan calurosas para hablar de grandeza. La sobre madurez ha sido una constante en algunos vinos. Habrá vinos que envejezcan bien durante bastantes años pero no serán la norma. Por eso se recomienda beberlos en los próximos tres o cuatro años, donde nos darán todo lo que tienen y nos harán disfrutar. El tiempo dirá quien tiene
razón.
Hay una diversidad de calidad notable con vinos que van de la excelencia a otros con graves problemas de limpieza y definición, algo inaceptable para vinos a los que se les debe suponer una calidad alta si nos regimos por el precio que valen las botellas. El comprador se va a encontrar con vinos donde los productores han esperado en demasía a vendimiar con la esperanza de una concentración de azúcares más elevada o de obtener una producción mayor con el riesgo de conseguir una cosecha excesivamente madura y con una cantidad de azúcares que han comprometido la calidad y definición final de la misma. Vinos con rendimientos demasiado elevados carentes de la más mínima dosis de suavidad y sin densidad. Al mismo tiempo, descubrimos algunos con una tremenda clase, generosos que te muestran todo aquello que tienen. Condiciones climáticas poco piamontesas. Después del tórrido y atípico año climático de 1997, los productores ya tenían experiencia de una añada de similares características. Por lo tanto, en el año 2000 ya estaban preparados. El invierno trajo escasas precipitaciones en forma de nieve, favoreciendo la brotación precoz de todas las variedades.
A una primavera lluviosa con un elevado riesgo de mildiú, le siguió un
período largo de sol y muy ventilado. Desde mitad de agosto a mitad de
septiembre, al sur del Piamonte, llegaron anticiclones que trajeron un periodo de sol con altas temperaturas y una maduración de la uva mucho adelantada que de costumbre. Desde mitad de septiembre las condiciones atmosféricas cambiaron alternándose los días lluviosos con otros de intenso calor. Respecto a la añada precedente de 1999, los vinos tienen una mayor concentración de azúcares y una graduación alcohólica más alta.

De la añada 2000, se han producido unos 3.000.000 de botellas en una superficie de viñedo de 530 hectáreas. En el año 1995 existían 479 hectáreas de viñedo y 435 productores, mientras que con la cosecha de 2001, la superficie de viñedo aumentará hasta las 575 hectáreas y disminuirá
el número de bodegas hasta las 384.

En las tres subzonas en que se divide Barbaresco (Barbaresco, Neive y Treiso) las características que han primado han sido las mismas que se han descrito unas líneas más arriba. Tanto en lo positivo como en lo negativo de la añada ninguna zona se ha desmarcado de las otras.

La perspectiva que da el poder catar casi 90 vinos, divididos por zonas, a ciegas y en unas condiciones de temperatura y luz óptimas con unas copas acordes al evento y sin el agobio de las prisas, facilita la visión de conjunto. Todo esto fue posible, un año más, gracias a la magnífica organización de la Wellcom y Albeisa en la anual Alba Wines Exhibition. (La cata es la que esta
semana ofrecemos en elmundovino.com).

Como decía Luigi Veronelli, "gran añada es aquella en que hasta las cooperativas hacen buen vino"

Un vino en dificultades
No hace tantos años, poco más de una década, el vino más conocido y prestigioso de Langas era el barbaresco; siempre fue el vino burgués cuando el barolo era el vino noble. El barolo no tenía el prestigio ni la demanda con el que cuenta hoy, mientras el barbaresco era respetado, bebido y
comprado, se situaba en una categoría superior al resto de vinos de las Langas y actuaba como locomotora para las diferentes tipologías piamontesas. Gaja y Bruno Giacosa eran los emperadores.

Pero ¿qué ha sucedido hoy para que haya cedido el trono sin apenas
resistencia?. Las causas son diversas;

- La zona está fuertemente influida por la personalidad de unos pocos productores que son los que verdaderamente tienen peso.

- Los precios han ido aumentando de forma notable hasta dejarlos fuera del mercado, sobre todo italiano. La demanda se ha ralentizado, las bodegas no consiguen colocar con facilidad sus vinos y se comienza a ver nervios. Los precios están comenzando a descender de forma bastante desordenada. La sucesión de grandes añadas desde el 96 hasta el 2001, incluido el 95 no tan
grande como las anteriores pero superior a las mediocres precedentes no había ocurrido nunca antes. El mercado se ha saturado; las tiendas no venden estos vinos con fluidez, los distribuidores tienen los almacenes llenos y las bodegas ven con preocupación la situación. La cosecha del 2002 es una válvula de escape ya que la producción de vino ha sido escasa y sin la grandeza de las míticas que la han precedido. El año 2005 para los Barbarescos 2002 y el 2006 para los Barolos, serán años de salida de excedentes almacenados en los anaqueles de las bodegas.

- La difusión del Barbaresco está demasiado ligada a dos únicos mercados (Italia 45%) y Estados Unidos (28%), algo que lo hace muy vulnerable a cualquier crisis. El tercer mercado es Suiza (8%) y el cuarto es Alemania (6%), ambos a una distancia considerable. El abanico de países
importadores es necesario que crezca y se consiga diversificar el riesgo.

- La irresistible ascensión del Barolo como referencia vinícola piamontesa en los últimos doce años le ha apartado del liderazgo en la zona. La diversidad de cada una de las zonas de Barolo y su propia personalidad marca una diferencia significativa con el Barbaresco, donde no son tan visibles. A diferencia de Barolo, donde se pueden encontrar una veintena de productores de primera línea, en Barbaresco son pocos aquellos que alcanzan este mismo nivel.

- Son pocos los productores que mantienen una calidad constante año tras año y muchos los que pasan de un vino muy bueno a otro que no alcanza la misma altura en la añada siguiente sin ser decisiva la calidad de la vendimia.

La regularidad que hacen gala unos cuantos productores de Barolo se echa
en falta en Barbaresco.

- La desclasificación de los grandes pagos de Angelo Gaja ha supuesto un daño de difícil reparación. Hoy sólo produce un vino dentro de la denominación, el barbaresco genérico, mientras las grandes parcelas, Sorì Tilidin, Sorì San Lorenzo y Costa Russi se ofrecen en la modesta denominación Langhe Nebbiolo. Una tipología de vino como el barbaresco con tan pocos referentes verdaderos no puede prescindir de su buque insignia. Angelo Gaja enseñó al mundo donde se encontraba el Piamonte vinícola hace más de dos décadas y qué era un Barbaresco, sirvió de acicate a un puñado de jóvenes productores e incluso consiguió que los más
tradicionalistas mejoraran sus vinos.

- Las bodegas inscritas, a día de hoy, en la DOCG son 377. Se ha pasado de un número superior de bodegas, pero insignificante las que realmente eran productoras y embotelladoras de vino hace diez años, anteriormente la uva la vendían principalmente a cooperativas, a una cantidad desmesurada de viticultores que ofertan su vino. Aquellos que producían pocos miles de botellas y las vendían sin problemas, han pasado a producir el doble a un precio significativamente superior. El intento de adecuar la oferta con la creciente demanda se intenta resolver con nuevas plantaciones de viñas en lugares que nunca se habían significado por su calidad. Es verdad que la
calidad media del Barbaresco ha subido notablemente; los vinos no tienen la suciedad de antaño y la madera no se conserva eternamente, se cambia con más frecuencia. Ha descendido el número de días de maceración donde se extraía un tanino todavía más agresivo y el cuidado en la elaboración, ya sea en tonel grande, mediano o en barrica bordelesa es mucho más cuidadoso.

- Los avances en viticultura han sido importantes pero no suficientes. Los rendimientos no son todo lo aquilatados que debieran en un buen número de bodegas y eso se nota en el resultado final, sobre todo, con unos precios que no se pueden considerar bajos precisamente. Los rendimientos hoy, son un 20% superiores a los de hace dos décadas aunque el trabajo en la viña se ha cuidado mucho más y ha mejorado la producción.

- Uno de los aspectos más positivos es la personalidad que posee un amplio surtido de vinos. Son pocos los vinos del mundo donde todavía es patente el carácter del terruño y no prima el estilo moderno. Los buenos barbarescos adolecen de esto. El debate tradición contra innovación ha quedado superado, en cata ciega cuesta mucho diferenciar a unos de otros. El barbaresco debe buscar su propia identidad, dejar de ser un vino de culto, mal también del barolo, y encontrar el puesto que le corresponde; el de un magnífico vino para comer y disfrutar, nada más... y nada menos.

El Brunello en E.E.U.U., otra mas.

El brunello, ¿prohibido en EEUU?

Mis amigos de mundovino han escrito un articulo esta semana referido al caso del Brunello. Pero, en este caso, van mas alla. Esta polemica, por lo visto, ya ha cruzado el charco y a partir del 9 de Junio se van a pedir garantias para aceptar partidas de Brunello. Se pediran analisis organolepticos del vino para garantizar que es 100% sangiovese. Esto si me parece normal y no la publicidad negativa que se ha creado en torno al tema. Si quieres vender Brunello, que sea Brunello y si no, lo llamas de otra manera que el disciplinar permita (Sangovese IGT, etc). Sin añadir mas comentarios os dejo leer el articulo. Hasta pronto.

ELMUNDOVINO
Estados Unidos ha amenazado con bloquear todas las importaciones de Brunello di Montalcino a partir del 9 de junio. Desde esa fecha, todo el brunello que entre en EEUU deberá estar acompañado de análisis de laboratorio que certifiquen que el vino es "Sangiovese puro". Estados Unidos es el mayor mercado del brunello, pues importa el 25% de su producción total. Según decanter.com, Francesco Marone Cinzano, presidente de la asociación de productores, Brunello Consorzio, ha anunciado que la noticia procede de una carta que la Oficina de Comercio y Fiscalidad del Alcohol y el Tabaco (ATTB) de EEUU envió a la Embajada estadounidense en Roma el pasado día 9.
"A partir del 9 de junio", dijo, citando la carta, "Estados Unidos bloqueará todas las importaciones de brunello a menos que el vino se acompañe de análisis de laboratorio que demuestren que el vino es sangiovese puro". Dado que el brunello tiene que ser por ley 100% sangiovese, la adición de otras castas sería una violación de la estricta convención de etiquetado vigente entre Estados Unidos y la UE, que estipula que lo que pone en la etiqueta debe garantizar lo que contiene la botella. Según diversas informaciones, del 9 de abril en adelante la Embajada italiana en Washington recibió de la ATTB numerosas solicitudes de más información y verificaciones acerca del escándalo de mezcla de uvas que ha sacudido recientemente a esta denominación de origen. El hecho de que las solicitudes fueran ignoradas es lo que condujo a la ATTB a adoptar esta postura más agresiva, afirman dichas fuentes. "Tenemos una asamblea general dentro de dos días, y organizar análisis de laboratorio será nuestra prioridad número uno, para asegurar que el brunello siga exportándose a EEUU", dijo Marone Cinzano. Añadió que la última generación de análisis de laboratorio sólo puede certificar la autenticidad de vinos elaborados con tres variedades: Sangiovese, Nebbiolo y Pinot Noir. "Basándose en el nivel de las antocianinas, los tests pueden probar si los vinos hechos con alguna de estas tres variedades son puros o si se les ha mezclado con otras. "Ahora tenemos que actuar con rapidez para que los consumidores de EEUU y de todas partes se convenzan de la autenticidad del brunello. En Nueva York, Sergio Esposito, propietario del comercio minorista Italian Wine Merchants, advirtió que es un error que Washington "penalice al brunello por delatarse a sí mismo. Los consumidores tienen derecho a saber lo que beben", reconoció, "pero en el negocio del vino todo el mundo sabe que siguen haciéndose mezclas en todas las regiones y todos los países. Esto supone que, para ser justos, Estados Unidos tendría que someter a controles aleatorios a los vinos importados de todas aquellas bodegas a las que los críticos otorgaran 98 puntos o más, con el objeto de asegurarse de que su contenido es auténtico".

El origen de la uva... y su historia

El origen de la uva….a pasado tanto tiempo!

Para localizar el origen en el espacio de esta jugosa baya, tenemos que viajar hasta la zona del Cáucaso, patria de la uva. En cuanto al tiempo que lleva este fruto cultivándose, todo apunta a que en períodos tan remotos como el paleolítico ya se disfrutaba del sabor del mismo. Desde su cuna, inició un periplo por el Mediterráneo, produciéndose su eclosión en la época clásica. Su transformación en vino ha quedado patente en diversas mitologías y religiones donde se utilizaba para rendir culto.
Una de las grandes ventajas de la uva es que puede tomarse sola como postre, o como ingrediente dentro de suculentas recetas, o bien puede ser la parte central de bebidas tan extendidas como el vino, el cava o el mosto. Dentro de su talante como alimento sólido en España, suele dispararse su compra en diciembre debido a la tradición, siendo el único país que celebra la entrada del año nuevo de esta forma tan original. La botella de champagne es típica de Francia mientras que las uvas pasas son un rito portugués. En Italia tienen el hábito de comer lentejas para atraer a la prosperidad.

Acerca de su cultivo

Las uvas las produce la planta de la vid, que se engloba dentro de las angiospermas dicotiledóneas. Partes esenciales son las flores, las hojas; encargadas de realizar las funciones vitales para el desarrollo de la plantas, los sarmientos, el tronco, las raíces; encargadas de absorber del sustrato en el que se asientan las sales minerales y la humedad y, por último, el fruto que nos ocupa: la uva.
Cuando comienza el calor, a mediados de mes de marzo, es cuando aparecen los primeros atisbos del fruto de la vid, muy característico por su color verde que indica la gran cantidad de clorofila que contiene. Además de este elemento, esta uva sin madurar contendrá otras sustancias cuya medida se relaciona directamente con el tipo de variedad ante la que nos encontremos y con la zona de cultivo y su clima.
El fruto dejará el verde y tomará la coloración típica del grupo al que pertenece. Si es una vid de uva blanca, el fruto adquiere la tonalidad amarilla mientras que si estamos ante una variedad de uva tinta, la gama de rojo teñirá a todas las uvas. El mayor enemigo de los viñedos es de orden climático puesto que el granizo puede llegar a destruir una gran cantidad de hectáreas.
Si nos adentramos en la historia del vino, veremos que se han conseguido excelentes variedades de muchas uvas diferentes. Dentro de la variedad de las tintas hay grandes especies de uva con gran renombre dentro de la industria vitivinícola como el Tempranillo, Monastrell, Garnacha, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Bobal, Mencía, Sangiovese, Graciano, Cariñena, Prieto picudo, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Gamay o Nebbiolo. En cuanto a las variedades de uva blanca contamos con la Moscatel, Pedro Ximénez, Treixadura, Malvasía, Chardonnay, Albillo, Xarel-lo, Parellada, Garnacha blanca, Airén, Viognier, Semillon, Merseguera, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Torrontés, Macabeo, Palomino, Godello, Riesling, Albariño, Verdejo o Muscat d'Alsace.

Tipos de UVA

La Uva es una baya comestible que crece en racimos en arbustos pequeños o en parras, en zonas templadas a través del mundo incluyendo África, Asia, Australia, Europa y Sudamérica. Debemos destacar que Chile es un gran productor de variedades de uvas, cada una con su propio uso y encanto.
En general, las uvas tienen una textura lisa, pelada y jugosa. Pueden tener varias semillas. Hay variedades que tienen pieles que se deslizan fácilmente de la baya. Las uvas se dividen en categorías de color que van desde el blanco al negro, pasando por el rojo o rosado. Las variedades blancas de uvas se extienden desde un color amarillo pálido, a las uvas verdes, y negras de rojo ligero a púrpura-negro. También están clasificadas por la forma en que se usan, puede ser vino, producción de alimento comercial, tal como la uva Moscatel, especial para pasas, o la uva Concordia para jugo, atasco y jalea.
Las uvas de vino, por ejemplo, tienen alta acidez y son por lo tanto demasiado agrias. Las uvas blancas o verdes deben tener una tonalidad amarilla pálida leve, como muestra de su madurez. Las uvas oscuras se deben colorear profundamente, sin la muestra del verde.
En general las uvas deben ser almacenadas, sin lavar y en un bolso plástico, en el refrigerador. Estas se pueden mantener hasta por una semana, aunque la calidad disminuirá con el tiempo. Estas pueden ser utilizadas en ensaladas, empanadas y postres. Las uvas enteras también están disponibles en conserva, jugo de uva en latas o botellas; jalea, mermelada y preservadas en tarros. Las uvas frescas contienen cantidades pequeñas de vitamina A y una variedad de minerales.
Dentro las principales variedades de uvas que nuestro país exporta podemos encontrar:

Beauty Seedless: La variedad Beauty Seedles fue originada en Davis, California. Es una uva sin pipos, muy firme, de color negro azulado y posee un gusto acido y picante con una carne blanda. La Beauty Seedles madura muy temprano y muestra un follaje azul verdoso muy distintivo.

Black Seedless: Cultivo muy productivo. Racimos medianos, suelto.
Madura en enero. Baya cilíndrica alargada de color negro rojizo a color negro violáceo. Pulpa crocante sin semilla. Buen sabor.

Blanca Italia: Cultivo medianamente vigoroso. Racimo mediano de gran cilindro cónico y algo suelto. La baya es grande, ovoide, color verde amarillento al amarillo dorado. La pulpa es semi crocante, dulce y pocas semillas

Calmeria: La variedad Calmeria, es apodada Dedos de Dama, por su forma alargada y suave. Es una uva sin pipos, que posee un color verde claro, el que se torna casi dorado al madurar. Las bayas de la Dedos de Dama son delicadas y poseen una apariencia casi como si hubiesen sido esculpidas. Es un placer del invierno, con su sabor suave y dulce.

Crimson Seedless: La variedad Crimson Seedles es una uva roja, sin pipos con bayas firmes, quebradizas con un sabor dulce agrio, casi picante.

Dawn Seedless: Variedad apirena de color verde-amarillo, tiene racimos de tamaño medio, bayas pequeñas necesitando incisión anular y tratamientos de ácido giberélico, sabor neutro aromático, consistencia crujiente. Tiene una buena productividad madurando en la primera decena de Agosto. Puede ser conducida en poda corta o larga y conviene tratarla con ácido giberélico y hacerle incisión anular y aclareo de racimos para conseguir bayas de buen tamaño.

Emperor: Los racimos grandes, de color rojo oscuro y un sabor duradero caracterizan a la variedad Emperor, que fue plantada por primera vez en California en 1863. En las ciudades del este de la costa, en donde las tradiciones europeas siguen siendo fuertes, la emperor es muy popular.

Flame Seedless: La variedad Flame Seedless es el resultado de una cruza entre la Thompson Seedless, el Cardenal y varias otras variedades. La Flame Seedless es una uva redonda, crujiente, de sabor dulce y con un color rojo oscuro.

Moscatel Rosada: Sus compactos racimos, grandes y con un tentador color rosado, de bayas grandes y de dulce sabor son empleados como uvas de mesa y para la exportación. En Mendoza después de la uva cereza es la más importante entre las uvas de mesa. Es de origen peruano.

Perlette: La variedad Perlette es la primera uva de la estación, y su nombre Perlette significa "perla pequeña" en francés, el que debe a su aspecto pequeño y brillante. La Perlette es liviana, de color verde casi escarchado con un molde translúcido y sus bayas forman un racimo compacto.

Red Globe: La variedad Red Globe posee grandes racimos, con notables bayas del tamaño de una ciruela. Posee un sabor dulce y suave con un intenso color rojo, al que debe su nombre. La Red Globe es una uva muy popular para comer y adornar las fuentes en las mesas, por su hermoso aspecto.

Flame Seedless: Apirena de color rojo con racimos grandes y bayas de tamaño pequeño, necesita aclareo de racimos, incisión anular y aplicaciones de ácido giberélico, a veces presenta problemas de falta de color por lo que conviene aplicarle Etefón en el momento del envero. El sabor es neutro, aromático, muy agradable y la consistencia es muy crujiente, en conjunto tiene unas características organolépticas extraordinarias siendo muy apetecida en algunos mercados europeos. Presenta una buena productividad y puede ser conducida tanto en poda corta, como en poda larga. Madura en la tercera decena de Julio.

Centennial Seedless: Apirena, de color amarillo, con un tamaño de racimo mediano a grande. Naturalmente da unas bayas de tamaño medio, que puede mejorarse con poda y aclareo de racimos e incisión anular. No tolera bien los tratamientos con ácido giberélico. Se debe recolectar en el momento que alcanza los 16ºBrix, porque de lo contrario se desgrana muy fácilmente. Tiene sabor neutro y consistencia algo crujiente. Necesita poda larga puesto que las dos primeras yemas son poco fértiles. Madura en la primera decena de Agosto.

Ribier: La Ribier es una variedad originaria de Francia. Posee un intenso color negro azulado oscuro, su piel es firme y su gusto dulce y suave.

Ruby Seedless: La variedad Ruby Seedless, crecio comercialmente en el valle del San Joaquín en 1968. Ruby Seedless es una uva sin semillas, de color rojo oscuro, con una baya blanda y suave.

Sugraone: La variedad Sugraone posee una baya de color verde intenso y alargada. La fruta ofrece un brillo, un sabor dulce y un crujido muy distintivo.

Thompson Seedless: La variedad Thompson Seedless fue originada Irán meridional. Es una uva muy familiar, con un color verde ligero y sus bayas oblongas de un sabor muy dulce y jugoso que la caracterizan.

Plagas y enfermedades

Insectos como abejas, arañitas, moscas y mariposas pueden atacar a la vid. Ellos atacan a las uvas o las hojas y pueden ser controladas con el uso de insecticidas y pesticidas así como también con insectos predadores naturales. La Filoxera es uno de los insectos que más daño puede ocasionar a la vid, atacando ramas y principalmente las raíces. Chile gracias a su geografía con las barreras que representan la Cordillera de los Andes, el desierto de Atacama, la Antártida y el Océano Pacífico se encuentra libre de Filoxera. Bacterias, Mildiu y hongos son los patógenos que más afectan las vides. El hongo más temido es el Oidium que ataca las partes verdes y produce la caída de hojas y distorsión en los frutos y que finalmente puede provocar la caída de los frutos.

Suelos

Con excepción de los suelos pantanosos, ácidos y los salados, la vid se adapta bien a casi todos los tipos de suelos. Incluso en aquellos que son descartados para la agricultura por ser muy pobres y por pendientes excesivas son utilizados satisfactoriamente en viñas. Si bien la vid se adapta a casi todos los tipos de suelo, donde encuentra una mayor adaptación y da frutos con aromas y sabores concentrados es en suelos poco fértiles.

Climas

La producción de vinos a escala mundial esta restringida a las zonas ubicadas entre los paralelos 30 y 50 de latitud norte, y 30 y 40 de latitud sur, debido a que los climas más adecuados son los mediterráneos y templados poco húmedos, que se caracterizan por tener estaciones bien definidas, sin exceso de frío o calor. Los climas tropicales así como los fríos constantes no favorecen el desarrollo de uvas de buena calidad impidiendo un buen equilibrio entre ácidos y azúcares siendo en el primer caso muy bajo y en el segundo excesivo. Sin embargo cada variedad tiene su propio y específico requerimiento de temperatura.
Son importantes los países situados en la costa del Mediterráneo, algunos otros de Europa y Asia, California y en el Hemisferio sur Chile, Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

La Poda

Decíamos en capítulos anteriores que la vid es una planta delicada. Sin cuidados, degenera tomando un aspecto selvático y decayendo en su producción.
La poda es la operación anual de corte de madera para evitar la formación de cultivos intrincados, para regular la producción, para darle consistencia a la cepa y para facilitar las labores de labrado del suelo. Generalmente, la época de poda es en pleno invierno. Después de la vendimia la hoja agosta y se cae mientras la savia de hojas y sarmientos desciende lentamente hasta el tronco para acumularse allí y constituir las reservas invernales que darán fuerza a la nueva brotación. Si podamos en plena fase del descenso de savia, cuando aún el sarmiento está algo verde, se retira parte de la savia, es decir, se disminuyen las reservas que se acumularían en invierno en el tronco y la brotación en primavera contaría con poca fuerza y las heladas que surjan pueden hacer menos daño por retrasarse la salida de yemas y hojas. Si podamos en pleno invierno, cuando las reservas ya han bajado al tronco, éstas empujarán la brotación con fuerza y las posibles heladas tardías pueden sorprender órganos tiernos. Por lo tanto, una poda en verde, es decir, con savia en movimiento, retrasa la brotación y defiende de las heladas de primavera o heladas invernales tardías y una poda en seco, en pleno invierno, no defiende de este riesgo.
Poda de cepa joven y de cepa vieja Pero si se pretende hacer una poda tardía, en marzo, cuando ya la vid ha llorado, en general ocurre que la viña mantiene un aspecto selvático y dificulta el trabajo en el terreno. En esos casos se hace una "prepoda" o poda limitada, de sólo un recorte de sarmientos en diciembre, para en marzo recortar hasta la poda auténtica.
La formación de la cepa es en "vaso", es decir, tres brazos ascendentes. En cada brazo se dejan dos "pulgares" y en cada pulgar dos yemas. De este modo, las yemas totales por cepas son doce. Si después pensamos que de cada yema surge un sarmiento y que cada sarmiento arroja dos racimos de uva podremos deducir que cada cepa produce veinticuatro racimos. Pero estas matemáticas son las óptimas, las cuentas teóricas, puesto que numerosos factores retraen esta cantidad, como son:
a.
A veces deficiencias impiden formar tres brazos por cepa.
b.
La floración y fecundación no es siempre igual, por lo tanto el "cuajado" del racimo es diferente cada año con más o menos bayas o granos de uva.
c.
Las plagas y enfermedades pueden aminorar o anular el desarrollo de racimos.
d.
Las condiciones de maduración pueden hacer que el azúcar dentro de la uva sea mayor o menor, resultando racimos de distinta densidad y, por lo tanto, pudiendo variar el peso de la vendimia.

De este modo podemos comprender que sobre veinticuatro racimos teóricos, pueden llegar a recogerse como promedio por viña muchos menos y de peso variable.

Poda en espaldera

Este tipo de poda de doce yemas es el típico riojano pero en algunos casos vemos desarrollos atípicos que pretenden dejar más yemas de doce para producir más racimos. Es lo que se llama "poda larga". Es algo fraudulento, que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada persigue, y en su reglamento especifica que la poda permitida es a doce yemas, limitando también la producción a un peso final total de 6.500 Kg. de uva tinta por hectárea y de 9.000 Kg. para uva blanca.
¿Es opuesta la cantidad a la calidad? Sí. Cuando el viticultor decide conseguir más uva con poda larga el vino resultante de esta uva es de inferior calidad que si hubiera podado reglamentariamente.
No obstante, la naturaleza puede permitirse estas actitudes antirreglamentarias puesto que algunos años las condiciones climáticas se combinan tan afortunadamente que las cantidades de uvas conseguidas por hectárea son copiosas y la calidad del vino excelente.

Cata en Alicante 02-03/06/08

Buenas tardes, os comunico que, durante los dias 2 y 3 de Junio, en el hotel Villa de Catral de Catral (Alicante) vamos a realizar sendas catas de vinos, durante la celebracion de unos encuentros gastronomicos de productos italianos, organizados por las empresas Distribuciones GMA, distribuidora de productos de alta restauracion para la zona de Alicante y Murcia y Negrini, la empresa italiana de gastronomia de mayor proyeccion en España.
Durante esos dos dias, a las 5 de la tarde (Hora taurina donde las haya), se realizaran sendas catas de 10 vinos cada una. Pretendemos dar a conocer una gama de vinos de toda la peninsula italica. Cada dia se daran a catar tres vinos blancos, cinco vinos tintos, un vino especial (Rosado o espumoso) y un vino dulce. Desde el Alto Adige hasta Sicilia, desde el mediterraneo al adriatico, zonas calidas, frias, mar y montaña. En resumen una amplia gama de vinos para conocer un poco mas Italia.
Esperemos que la misma sea del agrado de los asistentes y, al finalizar, todos pensemos que conocemos un poco mas el vino de ese pais, tan cercano y, a la vez, tan desconocido. Que no volvamos a escuchar por esos lares la famosa frase de; " Pero, los italianos saben hacer vino?".
A continuacion os voy a poner el listado de vinos que vamos a degustar con alguna pequeña explicación;

Prosecco di Valdobbiadane Brut DOC de Foss Marai (Veneto);
Es un vino espumoso, no de metodo clasico, sino charmat, "facil", de gran equilibrio entre la acidez y el residuo azucarino. Notas muy agradables de manzana verde que se funde con una sensacion de caricia al paladar. Es un vino con el que se comienza de aperitivo y se puede terminar comiendo. Uno de los grandes proseccos de Italia.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOC de Umani Ronchi (Marche);
Un vino blanco extraordinario, elaborado con la uva verdicchio, sin barrica pero con una vendimia retrasada y un rendimiento tan pequeño que le da unas caracteristicas y longevidad raras en sus homologos. Fue creado por el famos enologo Giacomo Tachis, toda una garantia.

Greco di Tufo DOCG de Feudi di San Gregorio (Campania);
Un vino con una elegancia y una untuosidad que le dan una larga vida y paladar inacabable. Elaborado con la famosa y antigua uva Greco. De origen griego y volcanico, da a los vinos un paladar pleno y profundo. Riccardo Cotarella, su enologo, da un "toque" especial a todos sus vinos.

A.A.Valle Isarco Kerner DOC de Abazzia di Novacella (Alto Adige);
Sin mas comentarios, un vino para no perderse. En el valle donde jugaba Heidi con Pedro y Niebla, (Valle Isarco) se presenta una cantina junto al Lago di Caldaro que nos regala joyas al paladar como este Kerner, un cruce entre Trollinger (Tinta) y Riesling (Blanca) y que toma su nombre del escritor y amante de los buenos vinos Justinus Kerner. Tiene un equilibrio entre la acidez y el alcohol que le hacen tener una persistencia gustativa muy elegante. Si podeis, no perderos su "hermano" Praepositus, sin duda alguna, un lugar en el cielo.... de los vinos, claro.

Lacryma Christi Vesubio Bianco DOC de Feudi di San Gregorio (Campania);
Este vino es una compleja relacion entre mineralidad y frutas blancas frescas, citricas. Es curiosa la leyenda napoletana que le da nombre. Se dice que, Jesucristo (Dios) desde el cielo observo el golfo de Napoles y, al ver su belleza, se le escapo una lagrima. Casi nada los napoletanos.

Soave Classico DOC de Leonildo Pieropan (Veneto);
Un vino que adopta las caracteristicas propias de las colinas di Soave, donde nace. Flores de viña, cerezo y sauco dan sabor a este vino, unos de los grandes blancos de Italia. Las colinas del Veneto, nos da este fruto para disfrutar. Si se tiene paciencia y se le oxigena bien, te acaba obsequiando con aromas de miel y de avellanas tostadas y, tras otro rato, con aromas de flor blanca (acacia).

Branciforti Grecanico Sicilia IGT de Firriato (Sicilia);
La uva grecanico, como su nombre indica es de origen griego, que ahora, solo se cultiva en Trapani. Es un vino ligero pero muy impactante por sus notas de flor de campo y pera apenas madura. De una acidez muy equilibrada y persistente. Muy fresco para ser de una zona tan calida. Una gran cantina y una gran proyeccion para el futuro.

Rosato Castel del Monte DOC de Rivera (Puglia);
Es un vino que se elabora con una uva que da, exclusivamente, en la zona de Castel del Monte, en la Collina dell' Alta Murgia, la bombino nero. Es un vino de un color rosa precioso y de unas notas frescas de cerezas y fresas, con una acidez muy elegante. Un gran rosado. No me extraña que sea un estandarte para esta gran cantina.

Barbera D'Asti Montebruna DOC de Braida (Piemonte);
Una cantina historica, la primera que vinifico el barbera dignamente. El gran Giocomo Bologna, se empeño en que el Barbera podia ser un vino que, vinificandolo bien, daria una acidez elegante y no imbebible como era antes. Despues de 6 meses en bote de roble, nace este barbera sabroso y rico, con final largo y elegante. Un barbera tan simpatico y vivo como uno de sus propietarios Raffaella.

Mazer Inferno Valtellina Superiore DOCG de Nino Negri (Lombardia);
Mazer, en la Valtellina, significa "Bello, bueno, generoso". Asi es este gran vino, bueno y generoso en sabores, confituras del bosque, vainilla, nuez moscada y violeta apasitada, casi nada. Despues de mas de dos años, se puede degustar este buen vino, eso si, hay que de dejar abrir el caldo un poco.

Montepulciano D'Abruzzo Valle Reale DOC de Valle Reale (Abruzzo);
Es un vino de una zona recuperada del olvido. Despues de años de ostracismo, los actuales propietarios, renovaron y recuperaron las vides casi olvidadas. Este vino esta elaborado de las viejas viñas y despues de 12 meses de envejecimiento sale a la luz. Una autentica vendicion para el paladar. Es un vino para el recuerdo, por lo menos todo lo que te dura en el paladar.

Ciro Rosso DOC de Librandi (Calabria);
Cerca de tres milenios contemplan a la uva con la que se elabora este vino, Gaglioppo. Ya fue uva de vino importante en las Olimpiadas de la era antigua. Es un vino especiado de buena consistencia extractiva. Un vino que, despues de oxigenado, se presenta potente y largo. Un vino que te transportara al mundo greco-romano, todo un viaje.

Etna Rosso DOC de Firriato (Sicilia);
Si alguna vez hemos estado en Sicilia, junto al Etna magestuoso y hemos olido esa tierra, estamos empezando a apreciar y sentir este vino. Un vino propio de zona volcanica. Canela, pienta negra, casis y cereza en licor, se alternan con la concentracion y elegancia de este vino. Tendremos la sensación de estar en el corazón de Sicilia. Solo decir que es mejor enfriarlo un poco para poder apreciar todo su explendor.

Nero di Troia Castel del Monte Violante DOC de Rivera (Puglia);
Una uva con nombre curioso, de la zona de Andria, al norte de Castel del Monte. El cemento vitrificado le da unas caracteristicas particulares al vino. Frutos rojos y violeta son algunas de las sensaciones que nos deja este vino. Vino muy frutal de buena extructura. A mi, cuando lo he bebido, me recuerda a la ciudad de Troya (Por sus constantes guerras) en su caracter aguerrido.

Rosso de Montepulciano DOC de Fattoria del Cerro (Toscana);
Es un vino de la zona mas clasica de la Toscana. De buena concentracion, perfume frutal, intenso y fino. Sentidos de guinda, violeta, amapola y vainilla. Despues de 6 meses en bote grande de Slavonia (Región de Croacia) podemos saborear este vino que es el "hermano menor" del gran Vino Nobile de Montepulciano. Un vino con una gran relacion calidad-precio.

Salice Salentino DOC de Rivera (Puglia);
Este vino de Salento elaborado con uva negroamaro, se madura durante algunos meses en pequeños toneles de cemento vitrificado para dar intensas notas de fruta negra y con retrogusto amargo. Es un vino sencillo y agradable que se bebe muy facil. Quizas sea uno de esos vinos que han entrado en España por la "puerta grande". En un simil taurino, quiero decir que ha gustado en general.

San Lorenzo Rosso Conero DOC de Umani Ronchi (Marche);
Un gran vino elaborado con uva montepulciano en la región de Marche. Durante 18 meses permanece en tonel de 50/80 Hl y 6 en botella para dar un vino amplio y vinoso, sabroso y armonico con un tanino redondo. Un vino que tiene recuerdos de frutos rojos. En dos palabras, un "buen vino". Para saborear este vino, seguro que no falta mas que darse una vuelta por el monte Conero, un sitio maravilloso.

Amarone della Valpolicella DOC de Corte Giara (Allegrini) (Veneto);
Es el gran vino del Veneto, un tinto de gran extructura. El color purpura profunda, con reflejos violetas, su sabor de frutos apasitados y su retrogusto amargo le dan unas caracteristicas tan especiales que sorprenden. Es un vino de tres "vuelcos" como el cocido. Entra dulce, se seca en la boca y su "salida" es amarga. Un verdadero expectaculo. Es un vino que "hay que probar", te sorprendera.

Oltepo Pavese Sangue di Giuda La Badalucca DOC de Giorgi (Lombardia);
Es uno de los vinos mas tipicos del Oltrepo Pavese. Es un vino de calidad optima, rica en perfumes y deliciosos sabores frutales y dulces. Agradablemente dulce, acariciante y de larga persistencia. Es uno de los vinos que mas a impactado en España, seguramente por que es "diferente".

Oltrepo Pavese Malvasia Dolce DOC de Giorgi (Lombardia);
Giorgi hace una malvasia de rara tipicidad con un rendimiento muy corto. De una maduracion de gran calidad ofrece un aroma y perfume muy agradable. Dulce, con gusto tipico de la malvasia. Es un vino dulce que, curiosamente, no cansa.
Esperamos pasar unas tardes inolvidables. Que ustedes lo beban, digo lo vean (Algunos, lo cataremos). Os esperamos. Ciao.

Donde el vino es leyenda (Mauro Remondino)

Valtellina: renace un mítico viñedo italiano de alta montaña

El duro trabajo de los viticultores se descubre con sólo mirar a las montañas sembradas de bancales donde viñedos improbables han escrito la historia enológica de estos lugares. Precisamente la historia de esta tierra, la Valtellina, en plenos Alpes italianos, se está tomando la
revancha y ahora, tras épocas de sufrimiento, está saliendo de nuevo el sol.
Ahora, producir sforzato, grumello, sassella o inferno es motivo de orgullo. La leyenda de este vino, nebbiolo en un 95% (aquí se llama chiavenasca, que en dialecto quiere decir 'uva de vino'), este caldo con sus 110 días de reposo antes de meterlo en toneles está a punto de cambiar de rumbo. Va a dejar de ser para las mesas de la vecina Suiza, para ser objetivo estratégico de los que en Italia están luchando por la calidad vitivinícola, y con proyección en los mercados
internacionales.
¿Un ejemplo? Estos días, Carlo Alberto Panont, director del consorcio Valtellina, se encuentra en Londres. Su misión es sencilla en su naturaleza –dar a conocer al sultán de Brunei la opulencia del vino de Sforzato– pero complicada en su esencia: convencer a los ingleses de colocar este vino en sus mesas. "En Park Lane han entendido que el barolo cuesta muy caro y nosotros no nos los hemos hecho decir dos veces", explica Panont.
Desde Chiuro a Teglio pasando por Tirano, las pequeñas bodegas parecen santuarios, donde el perfume de las flores silvestres se mezcla con la laboriosidad de los viticultores. Los líderes no faltan. Uno histórico, la finca de los condes Sertoli Salis, con su noble palacio, que cuenta con un gran pórtico de entrada, el salón del meridiano y el salón del trono. La viticultura se remonta al 1665, cuando el noble Giovanni Salis Von Zizers, gobernador de Valtellina, suministraba vino a importantes familias suizas. Hoy, el conde Cesare embotella un extraordinario Sforzato Canua 98 y mantiene alto el estandarte de la familia.
La mágica bodega de Nino Negri en Chiuro, donde se paladea uno de los mejores sforzatos de la zona. El enólogo, Casimiro Maule, se ha afincado en estas tierras desde hace cerca de 30 años. Aceptando los bancales de esta zona, donde "durante demasiado tiempo no hubo dignidad en el trabajo", ahora se confía.
De terrenos pobres, llenos de piedras y donde el agua se filtra casi al instante, nacieron caldos excelentes. Por ejemplo, de los viñedos Grumello Sasso Rosso, entre Sondrio y Montagna, cerca de las ruinas del castillo que están reconstruyendo. O del viñedo Francia, en los límites de Teglio, apenas seis hectáreas que producen 20.000 botellas. Caldos que llevaron a la bodega Negri, con sus 36 hectáreas, a una posición de prestigio con su Sforzato 5 Stella. O el tinto, potente, Inferno Mazer, producido en un viñedo llamado 'I due gironi' ('Las dos vueltas'). El presidente del
consorcio esta exultante. Está a punto de llegar la segunda denominación de origen. Tras el Valtellina Superiore, el Valtellina Sforzato. El primer caso en la misma zona de producción para 850 hectáreas.
Con 'bresaola' y queso viejo
Aquí, donde las botellas producidas rondan en total los tres millones con un valor de 14 millones de euros, están surgiendo otros productores. Como el innovador Domenico Triacca en Villa di Tirano, el dinámico Peppino Rainoldi di Chiuro y su Fruttaio Ca Rizzieri o los hermanos Bettini. En la mesa, la 'bresaola' (cecina), 'bitto', que es un queso de hasta diez años de curación y queso 'violino' de cabra, de Valchiavenna, que convierten la cata de estos vinos en un placer.
Cantinas;
Nacida por el impulso de un benefactor, la Fojanini (Sondrio) es una institución en el mundo del vino de Valtellina. Es escuela, centro de investigación y experimentación e, incluso, hacienda vitivinícola que se llama La Castellina. Se trata de la mayor hacienda vitivinícola de Sassella que dispone de 9 hectáreas, una latifundio teniendo en cuenta las dimensiones de la zona, cultivadas con la ayuda de teleféricos, que permiten superar los precipicios rocosos.
El sassella della Fojanini es un vino clásico que está caminando hacia la modernidad, gracias a los cuidados del nuevo director de la fundación, Fabio Ravá. Muy interesante también el sforzato, conseguido con uvas pasificadas sobre cañizos.
Ar.Pe.Pe es el acrónimo que identifica a Arturo Pellizzati Paredo (Sondrio), un pequeño productor totalmente tradicional que se distingue por sus sassellas largamente envejecidos, del
viñedo Rocce Rosse, de color abierto y taninos suaves.
Tan tradicional como el anterior es Gerardo Leusciatti (Sondrio) que embotella un sassella con mucha tradición en su elaboración.
Mucho más innovador el Sassella Riserva di Rainoldi (Chiuro) , con cuerpo, intenso y con una óptima aportación del roble. Y sobre todo lo es de Mamete Prevostini (Mese) un vino moderno, suave y con insólito perfume de menta.

Incorporaciones de vinos de Vinitaly 08

El 26 de Abril, escribi un pequeño articulo para decir que ibamos a incorporar, pronto, vinos que habiamos probado en Vinitaly. No creais que me he olvidado, no, en absoluto, solamente que todavia no se ha acabado de decidir los vinos y, como comprendereis, no os voy a poner nada hasta que este todo decidido. Espero que no pasen mas de dos semanas. En cuanto este todo decidido, os colgare los vinos en esta pagina con alguna explicacion sobre ellos. Hasta pronto.

El vino italiano

Hoy vamos a estudiar un poco la historia del vino fundamentada en Italia. Que a final de curso os hare un examen, eh! A estudiar!

EL VINO ITALIANO

LA HISTORIA
Hace 12 millones de años se desarrollaban en el mundo vides salvajes , entre ellas lavitis Ausonia y la vitis vinifera selvática o Labrusca. Ya hace cien mil años se conoce un antecesor del vino que se producia por fermentación espontánea del zumo de la uva y se sabe que el hombre consiguió convertir las vides de distinto sexo en vides hermafroditas como són actualmente.
La vid tuvo un lugar importante en el neolítico, ya que su zumo pisado y fermentado daba un poderoso alimento y calor en invierno. Desecada era un alimento duradero y la poda daba madera para cocinar y calentarse.
Todos los estudios dicen que el primer lugar donde se elaboró vino fue en Asia Menor y del alto Nilo procede la Vitis Vinifera. Esta vid ha sido la madre de muchas vides entre otras la famosa Pinot Noir.
La primera mención escrita del vino está datada hace unos 5000 años en el Antiguo Imperio(Egipto).Se trata de unos jeroglíficos que se refieren a las prensas en las que los egipcios elaboraban sus vinos. Los reyes sumerios importaban vinos de una región que ellos denominaban "las colinas del este" y que coincide con el actual Iran.
Los hebreos eran considerados unos buenos viticultores y eran contratados como consultores y especialistas en los viñedos egipcios. Grecia fue el primer lugar de Europa donde se cultivo la Vitis Vinifera Sativa y se remonta a 3000 a. de C. Desde Grecia se extendió a todo el sur de Europa, incluido Italia, aunque se cree que en Roma ya existía antes de que llegaran los griegos. Lo que es seguro es que los vinos en la península itálica en aquella época eran ya superiores tanto en calidad como en cantidad. La Campania producía el famoso vino Falerno y otros como el Cecubo o el Vesubiano. De todos ellos, el Falerno tuvo el honor y la gloria de verse elevado al rango de "Vino Imperial Oficial".
Le cabe a Roma el merito de haber transmitido el cultivo de la vid a muchos países europeos como norte de Francia ,Suiza, Alemania, Britania y el mediterráneo español. Los vinos españoles más famosos en esa época fueron de Málaga, Cádiz y Tarragona.
Una vez extendido el cultivo por todo el imperio, Roma se convirtió en el primer importador de los caldos de las provincias, ya que las vides itálicas no eran suficientes para colmar la demanda existente.
El vino en la Roma imperial se convirtió, de un rito religioso y agrícola, en un rito festivo y lúdico. Todas las comidas en Roma terminaba en el "connissatio", una libación en honor de los dioses familiares y con brindis en los que se pedía la protección para los presentes, la patria y el emperador.
En la Edad Media hubo una regresión en el cultivo de la vid, debido a las continuas guerras. Solo se mantuvo en reductos monacales gracias al esfuerzo y la constancia de estos viticultores.. Entonces volvió a tener un carácter religioso y perdió el carácter festivo.
En el siglo XVI aparece la palabra brindar con sentido vinatero. Proviene del Alemán "Ich bring dir" que significa "Yo te lo traigo, yo te lo ofrezco". En el siglo XIX se empezó a concebir la vinificación como la conocemos hoy, se higienizaron las bodegas para conseguir que los microorganismos nocivos no influyeran en el mosto y asi regular la fermentación del vino. Tras los descubrimientos de Pasteur se inicia el perfeccionamiento en los procesos de fermentación que pararon las plagas de mitad de siglo. La filoxera se pudo detener gracias a plantar troncos de Chile inmunes a la enfermedad. Sobre estos troncos se injertaron las viejas, sabias y famosas vides europeas que pudieron perpetuar su calidad hasta nuestros días.
EN LA ACTUALIDAD
Hoy en día los vinos italianos están reconocidos en todo el mundo, tanto por sus caldos como por sus técnicas en vinificación,. que han sido la base para algunas de las más modernas denominaciones (Napa Valley). Además unas de las ultimas añadas (2000 y 2001) han sido considerados algunos de sus vinos (Sassicaia y Ornellaia) como los mejores del mundo por el Wine Spectators (Robert Parker).
En Italia hay más de 1500 variedades de uva entre las cuales están las másdifundidas : Sangiovese, Catarrato, Trebbiano bianco, Barbera y Merlot.
Existen uvas de maduración precoz como la Muller Thurgau o Pinot Nero y otras de maduración lenta como la Inzolia o la Nero D'Avola.
También existen uvas que están principalmente adaptadas a un tipo de vino determinado, así por ejemplo para espumantes son la Chardonnay y la Pinot Nero, para blancos de calidad la Riesling Renano o Fiano, para blancos comunes la Trebbiano Toscano o Catarrato, para tintos sin envejecimiento la Gamay y Lambrusco, con envejecimiento la Nebbiolo y Cabernet Sauvignon, para vinos dulces Moscato bianco y Zibbibo (Moscato de Alejandria) y las de gusto internacional como Cabernet, Merlot,Sauvignon y Chardonnay.
Desde el año 1963 se regulariza la denominación de origen que pasa a ser de 128 IGT (Indicazione Geografica Tipica), 324 DOC (Denominazione de Origine Controlata) y 34 DOCG(Denominazione de Origine Controlata e Garantita). Como ejemplo os diré que en España hay 33 DO.
Las DOCG en Italia son :
Albana di Romagna-Emilia Romagna
Asti -Piemonte
Barbaresco-Piemonte
Barolo-Piemonte
Bardolino Superiore-Veneto
Bracchetto d'Acqui-Piemonte
Brunello di Montalcino-Toscana
Carmignano-Toscana
Chianti-Toscana
Chianti Classico-Toscana
Dolcetto di Dogliani Superiore-Piemonte
Fiano D'Avelino-Campania
Franciacorta Spumante-Lombardia
Gattinara-Piemonte
Gavi o Cortese di Gavi-Piemonte
Ghemme-Piemonte
Greco di Tufo-Campania
Montefalco Sagrantino-Umbria
Montepulciano D'Abruzzo Colline Teramane-Abruzzo
Moscato D'Asti-Piemonte
Ramandolo-Friuli Venecia Giulia
Recioto di Soave-Veneto
Sfurzat di Valtellina-Lombardia
Soave Superiore-Veneto
Taurasi-Campania
Torgiano Rosso riserva-Umbria
Valltelina Superiore-Lombardia
Vermentino di Gallura-Sardegna
Vernaccia di San Gimignano-Toscana
Vino Nobile di Montepulciano-Toscana
Y los cuatro ultimos:Cerasuolo di Vittoria-Sicilia, Rosso Conero Riserva-Marche, Roero-Piemonte, Vernaccia de Serrapetrona-Marche
Estos vinos llevan un control desde la vid hasta la botella, varias veces tanto químico como organoléptico para certificar su calidad. Una vez embotellado, se le otorga, por medio del consorcio, una etiqueta en el cuello de la botella, que garantiza la calidad del producto final.

Algo de historia del vino

Vamos a ver, no todo va a ser beber vino. Algo debemos saber de el, no creeis. Pues de vez en cuando, vamos a hablaros, no tanto del sabor del vino, sino del propio vino y sus productores. En este caso vamos a hablar de una docena de vinos de calidad demostrada. Espero que os guste y os sirva, como minimo para que os apetezca, si es que no lo habeis hecho ya, probarlos. Buena lectura!

Algunos vinos italianos

Greco di Tufo DOCG Feudi di San Gregorio (Campania);
Es el mas noble de los viñedos blancos de la Italia meridional. Su excelente uva era llamada antiguamente Aminea gemella porque desarrollaba un gran numero de racimos dobles. Según Aristóteles, el viñedo de la Alinea proviene de Tessaglia, tierra originaria de los Amineos que se asentaron en Campania e implantaron el Greco bajo las faldas del Vesubio. Citada por Columella, Plinio y Virgilio, la uva Aminea era muy apreciada en la antigüedad por la capacidad de envejecimiento del vino que se obtiene.
El sitio de Tufo era, desde siglos, lugar elegido para la cultivación del Greco en virtud de las extraordinarias características de su terreno. Este vino se produce en los esplendidos viñedos de Tufo, Santa Paulina y Torrione con la uva Greco. El perfume intenso y persistente, alterna suavidad con sensaciones de fruta blanca y estructura de vainilla y menta. En el gusto se presenta rico, graso, fresco, equilibrado, con una estructura importante basada en la mineralizad.. El final es elegante con notas de melocotón.

Valle Isarco Kerner DOC Abazzia di Novacella (Alto Adige);
Novacella es la zona vitivinícola más septentrional de Italia. Las viñas circundan una Abadía, que, durante ocho siglos tiene apreciadas viñas que producen uvas blancas que viene vinificadas en la cantina del convento. Los blancos típicos del Vall’Isarco como el Sylvaner, el Müller Thurgau, el Gewürztraminer y el Kerner, se identifican con el nombre de Novacella.
De propiedad de la Abadía es también una de las principales zonas de producción del Alto Adige. El terreno salino y seco dan las características al vino. Un tercio del viñedo de Novacella se encuentra en Bolzano, alrededor del antiguo convento de Santa Maria.
La altitud media es de 650-700 m.s.m. con una exposición sur, sur-oeste. La uva kerner nace de un injerto entre la uva riesling (blanca) y la uva trollinger (tinta), vinificadas en blanco. La schiava es junto a la nebbiolo, la uva con menos antocianos seguramente (diría que menos todavía).
La vendimia se produce a finales de octubre y la fermentación así como el afinamiento se realiza en acero inoxidable durante seis meses. Después afina 3 meses en botella antes de salir al mercado. Es un vino muy aromático introducido en Adige hace 20 años. De color amarillo pajizo a amarillo verdoso, con notas florales, sentidos de melocotón y albaricoque. Fresco y sabroso. Sencillamente una gozada beber este vino. Pero no dejeis de probar su Kerner Praepositus.

Soave Classico DOC Pieropan (Veneto);
La cantina se funda en 1890 por Leonildo Pieropan, los hijos, Fausto y Gusta continúan la obra con infinita pasión, pero ha sido el sobrino, de quien lleva el nombre, con el entusiasmo de sus jóvenes años, quien ha revolucionado la hacienda. Leonildo y Teresita Pieropan la conducen con la pasión y la competencia de verdaderos amantes de su magisterio y son universalmente considerados los mejores intérpretes de la Soave. La unión al terreno soavese, el respeto de la tradición y de la cultura del lugar es, junto a la historia de la familia Pieropan, la razón que anima toda la actividad. Además ahora, en el curso del tiempo, la adquisición de prestigiosos cru de colinas, entre Palestrello, La Santa y el aumento de superficie de los fondos de la familia Calvarino y La Rocca, la búsqueda y salvaguardia de los viñedos en vía de extinción, la valorización de la garganega, etc., han hecho que sea un clásico en la producción de Soave. El amor por el pasado se concreta en la propia sede de la cantina Pieropan, una antigua bodega del 1460 perfectamente reestructurada. El Soave Classico Calvarino constituye el antiguo fondo de la familia, donde viene cultivado de siempre, en porcentual tradición, el viñedo garganega 70% y trebbiano di Soave 30%. El terreno es de origen volcánico, rico en basalto y tufo.
Representa la expresión mas alta de la tipicidad del Soave, rico vitalidad de gustativa envolvente y fresquísima. Conquista por su fragancia de fruta fresca y por la complejidad de sensaciones gustativas. La primera etiqueta sale en 1971. Pero, a mi en particular, me sigue apasionando el viñeto La Rocca.

Verdicchio dei Castelli di Jesi “Casal di Serra” DOC Classico Superiore Umani Ronchi (Marche);
Fundada en los años 50 por el Doctor Gino Umani Ronchi, con sede en Cupramontana en el corazón de la zona de producción del Verdicchio Classico. En el año 70, se construyen las dos actuales cantinas en Castelbellino y Osimo, la primera para la vinificación del Verdicchio y la segunda para el Rosso Conero. A partir de los 80 el empeño de la Umani Ronchi viene puesto a la mejora en la producción e investigación sobre el vino tinto. Así, el Rosso Conero se convierte en uno de los caballos de batalla de la hacienda junto al pago del Verdicchio y su reserva, capaz de competir con los mejores blancos italianos. Por primera vez se produce en 1980. Es un vino que realizo el mitico enologo italiano Giacomo Tachis, conocido por el Sassicaia, Tignanello, etc. De las 200 Ha. de viñedos, 60 son dedicadas al Verdicchio. El Casal di Serra se extiende sobre 14 Ha. de uva verdicchio. Su bajo rendimiento (80/90 quintales/Ha.) es la mitad del rendimiento usual del verdicchio. Viene afinado en botella (Excepto un pequeño porcentual del 4/5% afinado en barricas de roble francés).

Barolo Cicala DOCG Poderi Aldo Conterno ( Piemonte);
Se dice que el origen del nombre de la uva nebbiolo es debido a la piel de la que esta recubierta. Parece una bruma que asemeja la niebla otoñal de sus viñedos. Es una uva con una gran acidez y muy pocos antocianos, junto a la schiava, seguramente, la uva con menos color de las italianas. Solamente obtiene algo de color gracias a la barrica. Si es envejecida en toneles grandes de Slavonia, no tiene prácticamente color. En el renacimiento fue bautizada como “la reina de las uvas tintas”. Esta uva tiene una meseta muy larga. Inicia la floración a primeros de Abril y madura la segunda o tercera semana de octubre. También se le llama “la uva señorita”, porque no puede plantarse en la cima de la colina (Por el viento), ni en la base (por la humedad).
Procedente del viñedo Cicala de Nebbiolo (Lampia) en Monforte D’Alba (Cuneo), Es un viñedo ciertamente maduro, fue plantado hace 45 años en 2,5 hectáreas. Se desarrolla en Guyot en filas dispuestas de este a oeste. La vendimia se efectúa en octubre, a mano, con un rendimiento de 50 quintales por hectárea. La añada 01 en este pago fue espectacular, sin duda un vino para recordar, mejor que envejecer (A pesar que puede durar 20 años perfectamente) porque, como dice el gran entendido en vino italiao Juancho Asenjo, puede que el vino vaya mejorando, pero yo no se.

Barbaresco DOCG Produttori del Barbaresco ( Piemonte);
La Langa es tierra de grandes vinos, carne apreciada, trufa blanca, óptimos quesos y uno de los paraísos mas apreciados del mundo. La zona originaria del barbaresco, esta a pocos kilómetros de la ciudad de Alba, es pequeña, 3 pueblos, Barbaresco, Treiso y Neive y 500 Ha. Cerca de Nebbiolo por un total de 2,5 millones de botellas anuales. Sus viñedos penden literalmente de las colinas, y se cultivan tres variedades; nebbiolo, barbera y dolcetto. La nebbiolo es siempre plantada en la mejor posición donde el terreno, la exposición y el trabajo del hombre, en sinergia casi mística, crean la magia del Barbaresco. El Barbaresco es producido con 100% nebbiolo, cultivada de siglos en Piemonte. Es un viñedo de maduración tardía, muy sensible también a pequeñas variaciones de composición del suelo y del clima, el nebbiolo ofrece vinos de gran complejidad y es fascinante que Barolo y Barbaresco, con productos que parten de la misma uva cultivada a pocos kilómetros de distancia, tengan una personalidad tan distinta.
La Langa son colinas pre alpinas del sur del Piemonte. En la zona del Barbaresco, el nebbiolo es cultivado entre 200 y 400 m. sobre el nivel del mar. El terreno es arcilloso, rico en calcáreo. El diverso porcentual de calcio y algunas venas de sal más o menos extensas, dan a cada uno características peculiares. Es de clima continental, con inviernos fríos y veranos calurosos. Un septiembre seco es sinónimo de buena vendimia. La exposición al sol es tan importante como el tipo de terreno y la nebbiolo es siempre plantada en la orientación sur, sur-oeste o sur-este.
Se recoge la uva en las tres primeras semanas de octubre, según el andamiento climático de la añada y siempre algunos días antes de la de Barolo. Desde su fermentación permanece en vascas hasta el septiembre siguiente cuando comienza su envejecimiento en madera durante 1-2 años. Después reposa en botella 6 meses antes de salir al mercado.
El Barbaresco es un vino de largo envejecimiento aunque menos que el Barolo. Es “pronto” para ser bebido después de 4-8 años de la vendimia y puede envejecer de 8 a 30 años según la misma.
Es un vino seco, elegante de cuerpo pleno, rico en taninos y complejo. En su juventud muestra agradable afrutado aunque a menudo esta cerrado al paladar, con final tánico. En su madurez da típicos aromas de violeta, flores secas, especies… la gran riqueza en el bouquet se abre y al final, extremadamente largo, se armoniza.


Montepulciano D’Abruzzo Valle Reale DOC Valle Reale (Abruzzo);
La uva montepulciano encuentra en este vino gran expresividad y territorialidad. La altitud al pie de la Maiella, cerca de 350 m., le confiere frescura, los terrenos arcilloso calcáreo con buena presencia de esqueleto, la salinidad, el trabajo en el campo, con bajo rendimiento por ha. (Cerca de 70 quintales) y la atención en las fases de vinificación hacen el resto. El vino muestra, de repente su carácter fuerte con una coloración rojo rubí intenso con reflejos violetas, de tonos muy frescos, vivos, que resaltan. En nariz es envolvente, con notas de frutos rojos y ligeras especias, notas minerales, terminando en sentidos florales mas dulces de violetas. En boca es tierno y fresco. La carga tánica, el cuerpo, la estructura en pleno equilibrio exponen el carácter más duro de la montepulciano. Se reconfirma en el retro nasal la permanencia de frutas maduras que apreciábamos ya en nariz. El carácter del Valle Reale trae grandes beneficios del pasaje en madera (12 meses en barrica francesa) sabiamente guiado por el enólogo de la cantina.


Brunello di Montalcino DOCG La Poderina (Toscana);
El nombre de La Poderina esta asociado a una continua búsqueda de reconocimiento de estilo. De años vienen poniendo a afinar el vino también en barricas de roble francés junto a los grandes botes. Además, se mantienen muy por debajo de los rendimientos de 80 quintales por ha. que consiente el disciplinar, para perseguir el objetivo de la máxima calidad posible. Un empeño que debe ir acompañando al prestigio internacional que posee un vino como el Brunello di Montalcino y en particular la subzona de Castelnuovo dell’Abate, que brilla por elegancia y equilibrio.
La superficie de sangiovese ( brunello) es de 10,5 Ha. El terreno es de medio empasto tendiendo a arcilloso con presencia de esqueleto. El vino es siempre un gran tinto de largo envejecimiento. Tiene un color rubí intenso con reflejos granates y perfume concentrado, envolvente, etéreo

Irpina Aglianico Rubrato IGT Feudi di San Gregorio ( Campania);
El Rubrato se obtiene de uvas aglianico de viñedos seleccionados. El aglianico es un viñedo de gran tradición, es el mas noble e importante de los viñedos del sur. Por algo se le llama el Barolo del sur a su hermano mayor (Taurasi). Presente en un zona apeninica que tiene tres mares; el Tirreno, el Jonio y el Adriatico, representa una matriz unificante de los grandes tintos meridionales y se coloca entre los mejores viñedos tintos italianos. Hay controversia entre el origen del nombre. Diversos estudios etimológicos dicen que Aglianico ( o Glianica) viene de Hellanico o Ellenico, acreditando el origen Griego, en particular eubea, del viñedo. Estudios mas recientes, revelan la asonancia Guaranico/Glianico, le hacen el continuador del antiguo Guarano, citado por Plinio. Tratándose de un viñedo de maduración particularmente tardía, parece excluir la hipótesis de Rohlf (1956) que nos manda al latín Iuliaticus ( Iugliatico, que madura en Julio). El vino tiene un color rojo rubí intenso y brillante. En nariz da enseguida notas del Aglianico; fruta negra selvática y el regaliz de bosque bajo. En boca es equilibrado y pulido con una discreta estructura y un final que recuerda la fruta fresca con unas delicadas notas balsámicas.

Santagostino Baglio Soria Sicilia IGT Firriato (Sicilia)
La cantina Firriato posee, en propiedad, cerca de 300 ha. de los cuales dos tercios son utilizados para viñedo. Una de las haciendas agrícolas de Firriato es el Baglio Soria, que continua con la estructura del 700. Permanece fiel e inamovible en el tiempo. El lugar no tiene igual, dominado por la Rocca Encina, donde las colinas recorren la llanura, donde los olivos sarracenos se alternan con los viñedos y los vientos mitológicos como el siroco, maestral, poniente y libeccio, definen en el ritmo del tiempo, las alternativas de las estaciones y el reino de la vid.
El Santagostino es un vino elaborado a partes iguales por nero d’avola y syrah, una verdadera perla enologica, uno de los mejores tintos sicilianos de nueva generación. Rico de frutos y de elegancia. Su fascinante color rubí profundo introduce notas de cereza, fresa, mora y frambuesa a través de sentidos mentolados y especiados. Además de sus características sicilianas, se confirma como un vino de un standard mundial, sedoso, tierno y persistente, con taninos finos, gentiles, que acarician. Su afinamiento se hace en barricas de roble francés y americano por un mínimo de 8 meses. Su rendimiento es de 7.300 Kg./Ha y una producción de 550.000 botellas.

Nero di Troia Puer Apuliae DOC Rivera ( Puglia);
Puer Apuliae o hijo de Puglia; era el apelativo con que rea llamado Federico II, el emperador suizo del siglo XIII que tanto amó esta región y que, haciendo exigir el Castillo del Monte, dejo un indudable recuerdo en la humanidad. Puer Apuliae es este vino, porque es hijo del viñedo mas representativo, viñedo autóctono de uva tinta de la Puglia central; la Nero di Troia. Es un vino de gran carácter y elegancia obtenido de un clon casi olvidado de Nero di Troia seleccionado en el viñedo mas viejo de Rivera. La vinificación, moderna y el envejecimiento en barricas nuevas, ha permitido obtener un vino en el cual los perfumes característicos de esta variedad, la violeta y el anís, resultan en manera prepotente sostenidos de un paladar de gran finura. No en vano, el año pasado fue uno de los vinos italianos que obtuvieron la maxima puntuacion en todas las guias italianas dedicadas a evaluar los vinos.

Vino Nobile di Montepulciano DOCG Fattoria del Cerro ( Toscana);
La adquisición por la Saiagricola en el 1978, dos años antes de la entrada en vigor del disciplinar de producción de la DOCG, se hace con la filosofía basada en la búsqueda de calidad mas extrema con viñedos renovados o implantados según las reglas mas modernas. Hoy si se habla de Vino Nobile o Rosso di Montepulciano, el nombre de Fattoria del Cerro es uno de los primeros que vienen a la mente. Por su calidad, su uniformidad y su capacidad de permanecer largamente en el tiempo. Pero, sobre todo, por la conciencia de vivir y trabajar en uno de los territorios mas dedicados enteramente por la cultura de la vid y por la producción de grandes vinos en toda la Toscana. La superficie de la hacienda es de 600 ha., de las cuales 93 son de Vino Nobile. El terreno es de origen pliocenico de medio impasto con presencia de conchas y piedras. Tiene consistencia arcillosa importante para la obtención de de vinos de gran cuerpo y estructura. La uva utilizada es la sangiovese, que en la zona de Montepulciano se la llama prugnole gentile, en un 90%, un 5% de colorino y otro 5% entre canaiolo y mammolo. Permanece 18 meses en botes grandes de roble de Slavonia (Croacia) con un 30% en barrica de roble francés y 6 meses en botella. El tiempo medio de duración en botella de este vino es de 10 años.